Разрушение легенд, Обсуждение самых распространенных заблуждений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разрушение легенд, Обсуждение самых распространенных заблуждений |
15.10.2010, 6:18
Сообщение
#221
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 370 Регистрация: 5.2.2007 Из: Чита Пользователь №: 6553 |
Желающим установить маслонасос от от продольного СР-20 в поперечный, адресуется... Например как излагалось выше, м.насос с рэд-топа самый производительный из всех СР-моторов.Возможно кто то захочет установить такой в поперечник. Тогда придется спилить на крышке м.насоса в верхней части два прилива под болты гбц М-6 .Иначе кронштейн опоры двигателя упрется в эти самые ухи и маслонасос лопнек кчертям при затяжке кронштейна. По факту совпадает одно тока отверстие под болт м-6(со стороны вып.коллектора), но со стороны впускного коллектора на крышке м.насоса имеется отметина в виде облоя под отверстие.Засверливаем его сверлом на 7-8мм и точно выходим на еще одно резьбовое соединение в блоке цилиндров(я это проделал уже на установленном насосе) и вот уже получилось 2 соединения крышки м.насоса и гбц и блока .Чего вполне достаточно.Неуверенные могут нанести еще тонкий слой долгоживучего гирметика с обеих сторон прокладки гбц(в районе цепного привода). вопрос еще в другом, скока такой насос стоит? и де взять? если мона, парт намбер в сутдию -------------------- icq: 594707606
|
|
|
8.11.2010, 3:46
Сообщение
#222
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 514 Регистрация: 24.6.2007 Из: inside ECU Пользователь №: 7560 |
обратите внимание на место "тычки" установки УОЗ, может не совпадать.
-------------------- |
|
|
15.11.2010, 20:50
Сообщение
#223
|
|
Пульсаровод со стажем Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 1953 Регистрация: 8.11.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2715 Автомобиль: Nissan Pulsar GTI-R'91 ; DAEWOO WINSTORM 0.7 2.0 CRTDI 4WD |
Желающим установить маслонасос от от продольного СР-20 в поперечный, адресуется... Например как излагалось выше, м.насос с рэд-топа самый производительный из всех СР-моторов.Возможно кто то захочет установить такой в поперечник. Тогда придется спилить на крышке м.насоса в верхней части два прилива под болты гбц М-6 .Иначе кронштейн опоры двигателя упрется в эти самые ухи и маслонасос лопнек кчертям при затяжке кронштейна. По факту совпадает одно тока отверстие под болт м-6(со стороны вып.коллектора), но со стороны впускного коллектора на крышке м.насоса имеется отметина в виде облоя под отверстие.Засверливаем его сверлом на 7-8мм и точно выходим на еще одно резьбовое соединение в блоке цилиндров(я это проделал уже на установленном насосе) и вот уже получилось 2 соединения крышки м.насоса и гбц и блока .Чего вполне достаточно.Неуверенные могут нанести еще тонкий слой долгоживучего гирметика с обеих сторон прокладки гбц(в районе цепного привода). А вот еще один фокус-покус с сливневским маслонасосом на поперечник На м.насосе с продольника установочный штифт к.вала находиться на 1зуб впереди и я пол-дня немог завести машину, пока незаметил что ремень генератора прям лежит на этом самом штифту(на сливнях генератор со стороны впуска,-на поперечниках со стороны выпуска).Штифт я обрезал прям на моторе на 6мм и теперь он немешает ремню генератора, а распредвалы повернул на 1зуб по часовой стрелке.Контрольная лампа тухнет теперь через пол секунды от просто проворота к.вала убитым аккумом(наполнял маслосистему перед пуском) и очень доволен вживленым насосом.Он реально-производительней чем сток(установил б/у насос)с поперечника. я думал что у рнн14 самый производительный насос. -------------------- |
|
|
13.1.2011, 3:23
Сообщение
#224
|
|
aka Eden Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 2472 Регистрация: 6.9.2010 Из: Московская область Пользователь №: 18671 Автомобиль: ZJ 5.2 V8 & NV35 VQ30DD |
Долгое стояние в пробках при нажатой педали сцепления изнашивает сцепление, разбивает коренные вкладыши и сальники коленвала двигателя.
Так ли это? Сообщение отредактировал Japhiro - 13.1.2011, 3:24 -------------------- 2010 Nissan Skyline ER34 1998 2.5 200hp
2010-2011 Nissan Stagea WGNC34 1996 2.5 280hp 2011-2015 Nissan Skyline ECR33 1998 2.5 250-500+hp 2013-2016 Jeep Cherokee XJ 1988 4.0 184hp 2015-2016 Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 220hp 2016-2017 Nissan Skyline BCNR33 GT-R 1995 2.7 687hp 2017-2021 Mitsubishi Lancer Evo IV GSR 1996 2.3 362hp 2022-... Nissan Skyline NV35 vq30dd 2002 260hp |
|
|
10.3.2011, 12:48
Сообщение
#225
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 6320 Регистрация: 12.4.2004 Пользователь №: 705 Автомобиль: . |
Долгое стояние в пробках при нажатой педали сцепления изнашивает сцеплениеТак ли это? так. так же как и оочень мягкое трогание с "сидением" на сцепе". за остальное не скажу -------------------- ""
|
|
|
10.3.2011, 13:21
Сообщение
#226
|
|
Fuck The Fuel Economy Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 4243 Регистрация: 15.7.2008 Из: 150RUS Пользователь №: 10650 |
вроде как выжимной убивается, а диску и корзине должно быть пох!
за другое тож не в курсе а ооочень мягкое троганье "поджигает" диск сцепы -------------------- |
|
|
1.4.2011, 18:49
Сообщение
#227
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: Новенький(ая) Сообщений: 45 Регистрация: 4.7.2010 Пользователь №: 18167 Автомобиль: 180SX |
Слышал легенду что керамическая сцепа неубиваемая. Вопрос стоит ли ставить керамику на атмо? Чем это может грозить?
|
|
|
2.4.2011, 14:15
Сообщение
#228
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 1602 Регистрация: 29.12.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8937 Автомобиль: S14A SR20DET MT |
дрочкой в пробках и перекаченной левой ногой)
убить можно всё что угодно |
|
|
3.4.2011, 10:05
Сообщение
#229
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: Новенький(ая) Сообщений: 45 Регистрация: 4.7.2010 Пользователь №: 18167 Автомобиль: 180SX |
Нашёл вощем уже противоположную инфу)))
керемический диск "сожрет" рабочую часть маховика за максимум 5-10 тыс. даже при аккуратной эксплуатации. Диск сам целый будет, а на кромке маховика глубокие борозды остануться. Кстати, легко будет определить, что маховик стерся- будет скрежет и дергания при трогании, которые со временем будут прогрессировать. Вот и выбирай- стоит или нет... Чему верить?))) |
|
|
19.4.2011, 6:33
Сообщение
#230
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 185 Регистрация: 14.5.2008 Из: Якутск Пользователь №: 10192 Автомобиль: ER34 GTT MT: ECR32 GTS AT |
Всем привет: почитал чуть мозг не сломал! теперь такой вопрос - фронтальный интеркулер какой лучше ставить с верхней подачей трубы или нижней??? верхняя греется шо писец, обмотал термоотражающей лентой - один хер греется! Нижняя подача - большой залом трубы - как то отражается на потоке воздуха????
я изначально думаю нижняя подача трубы гуд! но взял с верхней, так как планирую установить впуск FREDDY, соответственно переделать пайпы будет легче, чем с нижней подачей (которая в принципе не возможна - без переделки выпуска интеркулера) |
|
|
21.4.2011, 11:34
Сообщение
#231
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: NISMO-CLUB Сообщений: 6320 Регистрация: 12.4.2004 Пользователь №: 705 Автомобиль: . |
Всем привет: почитал чуть мозг не сломал! теперь такой вопрос - фронтальный интеркулер какой лучше ставить с верхней подачей трубы или нижней??? верхняя греется шо писец, обмотал термоотражающей лентой - один хер греется! Нижняя подача - большой залом трубы - как то отражается на потоке воздуха???? я изначально думаю нижняя подача трубы гуд! но взял с верхней, так как планирую установить впуск FREDDY, соответственно переделать пайпы будет легче, чем с нижней подачей (которая в принципе не возможна - без переделки выпуска интеркулера) с верха, по нормальной логике, законам нормального распределения и динамике жидкостей и газов (вот ненадо мне тут про конфузоры и диффузоры, курс аспирации за плечами, ибо там для диффузора оптимал до 45' угол, для конфузора - 60, а терь прикиньте длину кулера в этом случае). посему при подаче вдоль высоты основной поток 9ок 40-50%) пойдёт через дальние ряды, при входе по центру - через центр. посему , если подача вдоль высоты, как например вот тут: то соответственно пойдёт по дальним от входа рёбрам. т.е. при установке лучше чтобы подача была сверху, т.к. обычно нижняя часть открыта=продувается лучше всего. при такой: соответственно напротив входа основной поток пойдёт. Т.е. лучше снизу. Естественно это всё при "давке" при разрежении вобщем-то распределение будет получше. сори что запоздало слегка. -------------------- ""
|
|
|
Гость_chipolino_* |
3.6.2012, 15:12
Сообщение
#232
|
Гости |
1. Штатный байпасный клапан устроен таким образом....ну в общем сами разберетесь как он устроен, но главное в другом. Дето в том что его подпирающая пружина не расчитана на большой наддув, как и сечение магистрали для возврата воздуха. И как только вы значительно поднимаете наддув или более того ставите очень производительную турбину - ваша байпасная система становится слабым звеном (не держит давление наддува и стравливает его). При эксплуатации в стоке или даже легком буст-апе - все вполне работоспособно...это я про стоковый байпас. Если же замена его на БФ - неизбежность, то последний должен подбираться с учетом требуемой производительности и давления наддува. Тут тоже принцип "чем больше - тем лучше" не работает. Так как блоу-офф расчитаный на большой наддув - не будет стравливать среднее и ниже давление. Т.е. желательно ставить клапан именно тот, которого достаточно и не более. Соответственно маленький клапан тоже - либо давление не удержит, либо весь объем воздуха не скине и часть его будет возвращаться через крыльчатку турбины. Для тех кто не знает - блоу-офф продляет срок службы турбины и уменьшает турболаг при частом "педалировании", например в кольцевых гонках. 2. Есть еще одно заблуждение - типа "сделаю небольшой буст-ап и поставлю куллер потолще" - машина попрет. Скорее все наоборот. Поставив необоснованно большой, а в добавок еще и "не правильный" куллер - вы мало того что понизите давление наддува, вы еще увеличите турбо-лаг и провалите мощность в диапазоне низких-средних оборотов. Вам это надо? ковка всегда нужна !!! корч на ковке --- это жир !!! SP рулет !!!! |
|
|
Гость_chipolino_* |
3.6.2012, 15:12
Сообщение
#233
|
Гости |
1. Штатный байпасный клапан устроен таким образом....ну в общем сами разберетесь как он устроен, но главное в другом. Дето в том что его подпирающая пружина не расчитана на большой наддув, как и сечение магистрали для возврата воздуха. И как только вы значительно поднимаете наддув или более того ставите очень производительную турбину - ваша байпасная система становится слабым звеном (не держит давление наддува и стравливает его). При эксплуатации в стоке или даже легком буст-апе - все вполне работоспособно...это я про стоковый байпас. Если же замена его на БФ - неизбежность, то последний должен подбираться с учетом требуемой производительности и давления наддува. Тут тоже принцип "чем больше - тем лучше" не работает. Так как блоу-офф расчитаный на большой наддув - не будет стравливать среднее и ниже давление. Т.е. желательно ставить клапан именно тот, которого достаточно и не более. Соответственно маленький клапан тоже - либо давление не удержит, либо весь объем воздуха не скине и часть его будет возвращаться через крыльчатку турбины. Для тех кто не знает - блоу-офф продляет срок службы турбины и уменьшает турболаг при частом "педалировании", например в кольцевых гонках. 2. Есть еще одно заблуждение - типа "сделаю небольшой буст-ап и поставлю куллер потолще" - машина попрет. Скорее все наоборот. Поставив необоснованно большой, а в добавок еще и "не правильный" куллер - вы мало того что понизите давление наддува, вы еще увеличите турбо-лаг и провалите мощность в диапазоне низких-средних оборотов. Вам это надо? ковка всегда нужна !!! корч на ковке --- это жир !!! SP рулет !!!! |
|
|
14.5.2013, 3:38
Сообщение
#234
|
|
Зарегистрированный пользователь Группа: Новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2013 Из: москва Пользователь №: 27907 Автомобиль: skyline 35 |
никогда не слышал как стучит ковка, дайте послушать
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:25 |