IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )


Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz


3 страниц V   1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Diy - Сделай Сам, описание самостоятельного ремонта-обслуживания-тюнинга
Erop
сообщение 6.10.2011, 14:45
Сообщение #1


Зарегистрированный пользователь


Группа: Модераторы
Сообщений: 6055
Регистрация: 20.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11460
Автомобиль: Stagea AR-X



приглашаю всех принять участие в сборе полезных статей и описаний в нашей ветке.
после обнаружения полезного и неопубликованного в данной теме действа - собрать ВСЕ описание в одно сообщение (исключение - если не хватит размеров сообщения) со ссылкой на тему - источник и автора.


Самостоятельная установка подогрева зеркал

Никогда не понимал, почему японцы живущие на островах и наверняка чуть ли не каждый день в году передвигающиеся в дождливую погоду не ставят подогрев зеркал просто на все машины независимо от комплектации. И тем более мне было не понятно, почему не дешевый Skyline лишен этой опции, которой мне так не хватало, потому что передвигатся в дождь "вслепую" уже на третьей машине надоело. Изучив фаст обратил внимание, что на автомобили с опцией Cold2 зеркала в сборе стоят на 20% дороже и отличаются номера самих стекол зеркал.
Итак для установки подогрева (заводского) нам понадобяться следующие детали: стекла зеркал: Nissan 96366-AL600 (левое), 96365-AL600 (правое) и так же рекомендую приобрести держатели стекол 96395-AL900 96394-AL900 на случай если повредите их при демонтаже старых зеркал.
Пока же шли детали решил изучить теоретическую базу smile.gif
Для начала электрическая схема.

Как видно в общих чертах напряжение от АКБ проходит через реле обогрева заднего стекла B109, далее направляется в блок предохранителей M5 (расположенный под ногами водителя справа) и через 8ой предохранитель на 10А идет в колодку управления зеркалами D2 D32 распложоженные под обшивками передних дверей на 2 контакт этой колодки и пройдся через обогрев возращается на массу.

Так как Фаст не давал мне ответа имеется ли в моей машине вся необходимая проводка и небыло понятно 4ех или 6 контактное реле обогрева установлено, то я решил пройтись по этой схеме прежде чем устанавливать зеркала.
Реле B109 было найдено под обшивкой багажника

- и мне повезло оно окалось шестиконтактным и при включении подогрева на 6 и 7 ножке (отвечающих за подогрев зеркал) появлось напряжение.

Далее я снял обшивку в ногах водителя стойки, чтобы иметь удобный доступ к блоку предохранителей M5 и убедился что при включении обогрева заднего стекла на 8 предохранителе так же появляется напряжение борт сети.


Далее я преступил непосредственно у установке зеркал. Во-первых снял обшивку двери - поддел снизу пластиковую (серебристую) накладку ручки,

открутил 2 открыщихся болта, далее снял заглушку у ручки открывания двери (в мыльнице) и отрутил третий болт - после чего движением снизу - снял дверь с клипс. Отсоединил все разъемы. И снял накладку с пищалкой. Слева вверху мы видим колодку с питанием управления зеркалами (на схеме D32)
Прозвонив 8 предохранитель в блоке с 2ой справа в верхнем ряду ножкой убедился, что в эту колодку приходит напряжение при включении обогрева заднего стекла.
То есть наша задача снять зеркало, поменять стекло и соединить 1 и 2 ножку в данной колодке с контактами на новом стекле зеркала. Кстати вот фотографии нового водительского зеркала.

Самое сложное это аккуратно удалить старое стекло зеркала. Для этого нам понадобится фен. Аккуратно как указано на фотографии разогреваем пластиковый держатель зеркала и поддевая стекло чем то плоским достаем его. Греть надо очень осторожно, чтобы не деформировать и не повредить держатель.(поэтому сразу рекомендую заказать новые держатели, так как повредить их при установке нового зеркала гораздо тяжелее). Вытащив старое стекло открчиваем центральный боли и снимаем держатель, прокидываем 2 проводка до колодки двери и собираем в обратной последовательности.
Таким образом мы установили заводской подогрев зеркал в машину не оснащенную им. Благо трехлитровый скайлайн имеет для этого всю необходимую проводку.


SergDik

Установка подогрева сидений


В очередной раз непонимая почему японцы сэкономили на обязательной опции для любой даже дешевой современной машины - подогреве сидений - решил установить его самостоятельно. Из немногочисленных предложений на рынке был выбран Установочный Комплект 2 Емеля, состоящий из 4 нагревательных элементов (две спинки два сидения), двух блоков управления и реле. Несмотря на что в сети есть орицательные отзывы о производителе - все они о накидках с питанием от гнезда прикуривателя (которое не выдерживает мощности и не обладает никакой защитой). В случае же стационарной установкой проблемы с ненадежным питанием можно избежать и производитель обещает встроенную защиту от кз, искрения и обрывов (с индикацией неисправности). К тому же у форумцев уже имеются положительные отзывы об этом комплекте. И так начнем установку.

На первом (и наверное самом отвественном этапе) необходимо установить блоки управления в штатные места накладки центрального туннеля. Этап отвественный потому, что нужно очень точно выпилить надфилем отверстия, так чтобы блок очень плотно вошел и при этом не поцарапать неловким движением саму накладку. Снимаем ручку АКПП и далее отсоединив все разъёмы саму накладку (как уже много раз обсуждалось в теме про разборку центральной консоли).

Сначала выпиливаем дрелью два отверстия относительно которых будем распиливать.



В комплекте идут наклейки, вырезав которые получаем точный контур по которому надо резать. Но на 100% я бы ему не доверял - постоянно примеряя, чтобы была возможность заранее исправить неточности. Далее все место вокруг места установки тщательно проклеиваем скотчем, обязательно обклеиваем конец надфиля (чтобы выскочив он не процарапал накладку) и терпеливо начинаем работать.
Не забываем о золотом правиле - сем раз отмерь один отрежь и никуда не торопимся. В итоге получается очень неплохо.



На "выпиливание" уходит 2 часа.

Следующим этапом, я прокладываю силовой провод питания к реле, которое управляется питаним через замок зажигания, то есть без ключа подогрев сидений обесточен.

Снимаем защиту отсека АКБ и пластмассовую накладку под левым дворником.



Открывается доступ к уплотнительной резинке со жгутом проводки к ЭБУ и протянуть дополнительный провод не составляет труда, он легко "ловится" со стороны салонного фильтра. Провод я выбрал с сечением 2.5кв мм., поместил его в гофру на всё пути и закрепил стяжками к имеющейся проводке.



Несмотря на обещания производятеля в надежной защите, решил поставить в цепь предохранитель на 15А-20А (максимальная потребляемая мощность 70Вт на одно сидение). Высверил отвестие для корпуса предохранителя в накладке



И соединил со свежепроложенным проводом, естественно все соединения под пайку с последующей изоляцией - так как это не шутки.





Следующий этап это установка нагревательных элементов в спинку и в основу сидения. Для этого нам потребуется снять весь "центральный туннель" с подлокотником. Сделать это несложно, достаточно открутить эти два болта:



И два по бокам (предварительно пододвинув сидение как можно сильнее вперед).



Далее легко вытаскиваем подлокотник из салона.



Если у вас комплектация с воздуховодом к задним пассажиром, то вытаскиваем и его - открутив два болта:



Перейдем непосредственно к снятию спинки сидения. Снимаем пластмассовую накладку, открутив два болта спереди



и накладку со стороны центрального туннеля



Далее потянув вниз и на себя отодвигаем ткань внизу спинки (для защиты от грязи в ногах задних пассажиров). Расстегиваем молнии на спинке. И обесточиваем спинку сидения отсоединив этот разъем:



Нам открываются четыре болта на 14, которые необходимо открутить.





И отодвинув всю ткань скрывающие эти болты мы легко снимем спинку. При этом надо постаратся запомнить, как всё было натянато, чтобы при обратной сборке не запутаться.





А вот и сам нагревательный элемент.



Который чуть шире, чем нам необходимо, поэтому одну нить мы смело отрезаем, заизолиров срез. Резать необходимо параллельно множественным нитям, иначе обесточем всю конструкцию. Думаю разберетесь.

Далее аккуратно просовываем нагревательный элемент в щель между обивкой и пароллоном, не допуская заламываний.



Затем удаляем защитную плёнку, тем самым приклеивая нагревательное полотно.

Само сидение снимать, разбирать не надо. Достаточно так же просунуть нагревательный элемент в эту щель (так же предварительно укоротив).

.

Следующий этапом подключаем всё проводку. Реле, и два блока управления подключаем к массе под множественные вркченные без дела болты в днище. Так же блоки управления подключаем к подсветке (найти её легко, ведь у нас подвечивается пепельница и сама накладка АКПП). И реле подключаем в 12В через замок зажигания - я выбрал недалеко находящийся провод прикуривателя. Всё соединяем, закрепляем стяжками, шумоизолируем.



И собираем в обратной последовательности. Затраченное время на оба сидения порядка 5 часов. И ествественно второе сидение делается гораздо быстрее.


И что в итоге - во первых каждое сидение - имеет плавную регулировку нагрева (всего 8 положений) с индикацией (от зеленого к красному в зависимости от интенсивности). Причем для того чтобы включить максимальный прогрев после заводки машины, не надо перещелкивать все режимы, а достаточно просто сдвинуть регулятор и первое самое слабое положение в первый раз включит интенсивный прогрев за 4 минуты, а потом автоматически перейдет в самый слабый режим. Так оно и есть через 4 минуты, на сидении не усидишь. В общем результатом очень доволен.

SergDik

Сообщение отредактировал Erop - 6.10.2011, 14:46
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Alex-Angarsk
сообщение 8.10.2011, 15:10
Сообщение #2


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4176
Регистрация: 14.6.2006
Из: Ангарск
Пользователь №: 3986
Автомобиль: CPV35 Turbo



Электроклапан

Речь пойдет о электроклапане пневмопривода заслонок системы изменения геометрии впуска. Признаки неисправности клапана очень схожи с неисправностью массомера воздуха – обороты не повышаются выше 2200-2500, срабатывает ограничение и двигатель «колбасит». Разница с массомером лишь в том, что ошибка на приборке не индицируется, хотя при «педальной» диагностике вымаргивается код 1130 Swirl Control Valve Control Solenoid Valve. При прозвонке обмотки электроклапана, обрыв может и не подтвердиться. Связано это, с непостоянным электроконтактом или внутривитковым замыканием катушки клапана, которые происходят только на горячем моторе. При сбросе данной ошибки, двигатель начинает работать как и раньше, но ошибка может в любой момент вернуться, а это чревато если ОНО произойдет где-нибудь на перекрестке или при обгоне на встречке. Неисправность клапана изменения геометрии впуска можно отнести к типовой. Данный электроклапан на Скае расположен не совсем в удачном месте – почти в развале блока, где он находится под постоянным воздействии тепла от двигателя и радиатора. Считаю, что это и есть основная причина отказа. На других ниссаномоделях, даже с солидным пробегом, эта неисправность практически не наблюдается. Как уже ранее писалось, кратковременно проблему можно решить, поменяв местами с соседним клапаном и подточив один выступ на электроразьеме. Но при этом клапан все равно останется неисправным.



Как показал опыт, катушка этого клапана унифицирована на нисанах (и возможно не только на нисанах, на катушке стоит знак мицубиси) и используется как в трех, так в двухходовых клапанах, различие только в выступе разъема. Например, на Нисан-Цефиро есть трехходовой клапан, который полностью совпадает по исполнению и по разъему, там он стоит подальше от двигателя и Б/У клапан может быть смело использован для Ская.
Если на разборке трехходовой клапан раздобыть не удалось, то для ремонта сгодится катушка и от двухходового клапана.
Клапан разбирается просто, при помощи пассатиж, сжатием четырех металлических усиков.
Главное не растерять внутренности электроклапана, особенно два уплотнительных резиновых колечка пружину и запорный элемент. Ну и конечно нужно будет проверить правильность выступов на разъеме и при необходимости, поработать надфилем.
Конкретно, в моем случае, достался клапан от Цефиро, мне не понравилось наличие ржавчины на железном корпусе и я переставил катушку на свой родной клапан.
Устройство электроклапана:



Сообщение отредактировал Alex-Angarsk - 9.10.2011, 13:18


--------------------
06`CPV35/MT6/VQ35DET/Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO RACING/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE/UpRev

Project HP = Stock HP x 1,9 Бортовой журнал
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
skylineordie
сообщение 9.10.2011, 15:53
Сообщение #3


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1560
Регистрация: 4.3.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 9519
Автомобиль: stagea 250tRS fourV nm35



Цитата(Erop @ 6.10.2011, 21:45) *
- и мне повезло оно окалось шестиконтактным и при включении подогрева на 6 и 7 ножке (отвечающих за подогрев зеркал) появлось напряжение.

Далее я снял обшивку в ногах водителя стойки, чтобы иметь удобный доступ к блоку предохранителей M5 и убедился что при включении обогрева заднего стекла на 8 предохранителе так же появляется напряжение борт сети.

вот тут нифига не понял! была машина без подогрева зеркал, поставили полотна с подогревом, а как включать подогрев зеркал если нет даже кнопки для этого?
кнопку как я понял из текста никто не покупал. как автор включил подогрев?

Сообщение отредактировал skylineordie - 9.10.2011, 15:53
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Плюшкин
сообщение 9.10.2011, 16:48
Сообщение #4


Nissan Stagea M35 250RS FOUR


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2659
Регистрация: 16.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9950



включается вместе с обогревом стекла и с ним же выключается, что очень для меня не удобно! Скоро переделаю себе чтобы обогрев стекла выключался а зеркала продолжали греть пока зажигание не выключишь.
Егор, а тут кстати разрешены обсуждения?


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Erop
сообщение 10.10.2011, 0:09
Сообщение #5


Зарегистрированный пользователь


Группа: Модераторы
Сообщений: 6055
Регистрация: 20.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11460
Автомобиль: Stagea AR-X



Нет, обсуждения в темах
если в ходе обсуждений появятся поправки и добавления по существу - редактируем сообщения тут.
именно для этого я ссылки дал под каждой операцией.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FLAMMABLE
сообщение 19.10.2011, 15:41
Сообщение #6


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1446
Регистрация: 18.9.2011
Из: Балашиха
Пользователь №: 22287
Автомобиль: vRS REVO, ex HNV35



А почему сюда не добавить фотоотчет по чистке впуска+ЕГР? Или слишком глобальная тема?


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Erop
сообщение 19.10.2011, 15:49
Сообщение #7


Зарегистрированный пользователь


Группа: Модераторы
Сообщений: 6055
Регистрация: 20.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11460
Автомобиль: Stagea AR-X



размести в одном сообщении в этой теме цельный и логичный рассказ о чистке, из любых чужихх отчетов, и оставь ссылку на оригинал, будет и чистка здесь сидеть
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mirus
сообщение 22.10.2011, 11:49
Сообщение #8


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 412
Регистрация: 23.7.2006
Из: Мск
Пользователь №: 4259
Автомобиль: stagea nm35



Erop,поменяй ссылку после статьи про сиденья, а то не работает. cool.gif


--------------------

nissan primera pw11 sr20de at red
nissan x-trail t30 qr25de at silver
nissan stagea AR-X m35 vq25det at silver
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Alex-Angarsk
сообщение 14.11.2011, 10:05
Сообщение #9


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4176
Регистрация: 14.6.2006
Из: Ангарск
Пользователь №: 3986
Автомобиль: CPV35 Turbo



Увеличение жесткости заднего стабилизатора на 30%.

Я так и не дождался ответа о диаметре стабилизатора на дорестайле купе и G35, поэтому пишу чистА про свой папилАЦ, можен кого и сподвигнет для экономии нисмоденеХ...
У меня стоковый стаб на послерестайле - 21мм :



Не долго думая, обнаружив "резерв" по перемещению отверстия (на 11мм), просверлил новые отверстия 10мм в стоковом стабе...
Отверстие нужно просверливать поэтапно (с заменой сверел) исключая смещение. В итоге должен остаться зазор от старого отверстия около 1мм. Сдвижка отверстия составит около 11мм от стока. Это соответствует, по законам сопромата, около 30% увеличения жестеости от стока. Учитывая "табуреточность" купе-рестайла - этой доработки достаточно на V35-м кузове, если не увлекаться дрифтом. Стаб при снятии сверлится достаточно легко ручной эл.дрелью.



При изменении положения отверстия необходимо подогнуть пассатижами язычёк кронштейна датчика крена...



В конечном итоге закрепленный датчик крена выглядит так..



Стаб от G35S имеет несколько бОльший диаметр (24,4мм),



однако необходимо учитывать, что длинна его несколко больше из-за двух изгибов под трубы, что в итоге равнозначно новому перемещенному отверстию и ЗАБЕСПЛАТНО!. Ну и конечно, если аналогичную процедуру по переносу отверстия провести со стабом S-ки. то вообще будет круть...



--------------------
06`CPV35/MT6/VQ35DET/Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO RACING/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE/UpRev

Project HP = Stock HP x 1,9 Бортовой журнал
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dimonguitar
сообщение 18.11.2011, 10:11
Сообщение #10


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 314
Регистрация: 19.3.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 16976
Автомобиль: Sky 35



Смена FM шага с US на ES на Infiniti G35 08.2004

На автомобилях, которые приехали из USA штатное радио принимает только не четные волны. т.е. шаг поиска фм 0,2. (101.7 можно, 101.2 нельзя) На штатных магнитолах Clarion предусмотрена возможность перехода на европейский шаг 0.05

Для этого нам необходимо:

1) Снять штатный мафон http://www.youtube.com/watch?v=padrWXT_X_k
В случае с 6MT с начала необходимо аккуратно поддеть аллюминевый кожух вокруг ручки и провернуть его на 180 градусов. и он не будет мешаться.

2) Отделить Cd changer от Radio

3) Нас интересует зеленая плата radio

Ищем на ней блок для 6 резисторов

R*** R208
R*** R209
R*** R210

В штатной схеме, резистор 473 будет стоять на месте R209 в этом случае шаг радио US (0.2)
Для того что бы сменить, необходимо переставить резистор 473 с площадки R209 на R208 и мы получим полноценный европейский диапозон.

У меня немного опыта в пайке таких маленьких резисторов, поетому во время работы я запорол левую дорожку у резисторов. Пришлось наращивать тонким проводом.



Аналогичная схема на дорестайлинге, только другие номера площадок резисторов, если кто готов предоставить свою магнитолу на переделку для инструкции, то я только за.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
killossimo
сообщение 29.11.2011, 13:23
Сообщение #11


Зарегистрированный пользователь


Группа: Новенький(ая)
Сообщений: 3
Регистрация: 31.10.2011
Из: MO
Пользователь №: 22787
Автомобиль: G35 coupe



Я тоже внесу лепту некоторую...
Установка тест-пайпов Invidia на VQ35DE.
Для установки потребуется набор ключей с большим кол-вом удлинителей, болгарка и некоторый запас матных слов smile.gif



1. Для снятия нужно срезать термозащиту, ибо она сильно мешает.
2. На штатных коллекторах нужно сохранить по одной шпильке повернутой вниз, поэтому лучше залить их ВД-шкой получше.
3. Шпильки повернутые в сторону капота проще отрутить головкой с кардачиком, фото ключа прилагаю ...


4. Собрать все в обратном порядке, получится как-то так...



Всем удачи, спасибо ребятам из Atomic-а за быстро доставленный заказ... И Юрию из компании HAND MADE EXHAUST, за помощь в проведении работ!

Сообщение отредактировал killossimo - 29.11.2011, 13:26
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Плюшкин
сообщение 29.11.2011, 13:39
Сообщение #12


Nissan Stagea M35 250RS FOUR


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2659
Регистрация: 16.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9950



добавлю:
недавно менял себе каты на пайпы АМК с ебея, при установки заметил что гофры уже заканчиваются. в эти выхи менял гофры, когда срезали Y-пайп то стало видно что пайпы согнуты неправильно и в итоге сантиметров на 5-6 не совпадали с Y-пайпом. когда закручивали не заметили этого, а притянули и все как бы встало но гофры были в напряжении. это на заметку тем кто китайские пайпы ставит.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Плюшкин
сообщение 6.12.2011, 8:24
Сообщение #13


Nissan Stagea M35 250RS FOUR


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2659
Регистрация: 16.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9950



вот кстати на сколько не совпадают китайские пайпы со штатным:


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Alex-Angarsk
сообщение 30.1.2012, 22:39
Сообщение #14


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4176
Регистрация: 14.6.2006
Из: Ангарск
Пользователь №: 3986
Автомобиль: CPV35 Turbo



Зажигаем послерестайловые кнопки.



Поставил на купЭху кнопки с подсветкой, досадно - по крайней мере на Скае (даже на послерестайле) со стороны двигателя отсутствует провод подсветки в колодке или я не смог найти как подать напругу к разьему. На G для этого ставится специальная перемычка под рулем, в Скае такой разъем для перемычки не обнаружил.
Разьем подключения кнопок в руле, так он выглятит на рестайле, по сравнению с дорестайловыми кнопками в разъем кнопок добавлены желтый (+) и розовый (-) провода. Вид разъема:



Пришлось взять +12 от провода постоянного питания звукового сигнала.
Получается, что подсветка кнопок у меня сейчас постоянно работает, даже когда зажигание выключено. Потребление кнопок мизерное - около 5 мА, при таком токе днем подсветки не заметно, в темноте отлично и не напрягает.

Розовый (-) провод необходимо откусить у разъема и вытащить из ообщего жгута, на конец припаять резистор 1,0 кОм (этим резистором задается яркость свечения) и изолировать термоусаживаемой трубкой, свободный конец резистора необходимо, при установке кнопок в "баранку", подсоеденить под винт крепления левых (музыки) кнопок к металлическому основанию руля.
Желтый (+) провод необходимо соеденить перемычкой с зеленым проводом сигнала (для этого необходимо вытащить контакты из колодки), примерно так:




Перед снятием руля необходимо запастись чем то на подобие съемника, руль нужно только сорвать со шлицов. При всех операциях не меняем положения коробки со шлейфом.
Если включалось зажигание без рулевой подушки, после сборки не забываем стирать ошибку аирбагов (как описывал ранее в теме по шлейфу).

Сообщение отредактировал Alex-Angarsk - 30.1.2012, 22:45


--------------------
06`CPV35/MT6/VQ35DET/Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO RACING/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE/UpRev

Project HP = Stock HP x 1,9 Бортовой журнал
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ReiKa
сообщение 31.1.2012, 8:00
Сообщение #15


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 378
Регистрация: 30.6.2011
Из: Губкинский ЯНАО
Пользователь №: 21806
Автомобиль: MB w204 c180



Цитата(Alex-Angarsk @ 31.1.2012, 0:39) *
Зажигаем послерестайловые кнопки.

1) Расположите колодку как показано на рисунке

2) Подрежьте розовый провод рядом с разъемом


3) Вытянуть розовый провод из черной оплетки
4) Сделать клемму

5) Прикрепите клемму к разъему для винта Torx T40.















1) Отсоедините кнопку VDC от его электропроводки. Используйте маленькую плоскую отвертку, чтобы освободить его.

2) Мы заинтересованы в 4-м проводе (красный и синий)

3) Для сращивания открытой части проволоки и прикрепить другой провод к нему.

4) Припаять этот новый провод на красный синий провод и за изолировать, чтобы все хорошо соединить.

5) Мы будет подключение этого нового провода в провод связи с этим мы собираемся сделать в следующий шаг.





Дальше все становится немного сложнее. Что нужно сделать, это получить провод от задней серый разъем на часах springhub и соединить с проводом который мы припаяли, провода постоянного тока в предыдущем шаге. К счастью, как и AccordFreak Daehtihs уже отмечалось, есть пустой разъем на задней колодке часов (на самом деле Есть 2, но только 1 имеет штифт в нем). Это запасные контактный идет к третьему штифт на передней clockspring центр, где руль управления вилку в. 3-контактный разъем соответствует желтый провод на управление рулем, которые так случается, правильный провод мы должны довести до 12 для того, чтобы сделать подсветку руля. Проблема есть, нет гнезда в сером, использовать провод, который подключается к задней ступицы clockspring. Простой способ решить это, необходимо использовать один из проводов от старых коммутаторов. Внутренние разъемы проволоки те же.

1) Отсоедините разъем серого на задней ступицы.
2) Получить старые коммутаторы и удалить один из проводов . Я использовал красный провод. Ключевым моментом здесь является сохранение маленький разъем металла. Этот металл connectory будет вставлена в заднюю часть серого подключить жгут так что мы можем сделать нашу связь. Вы можете аккуратно освободить провода друг от друга, или использовать небольшой швейной иглы и надавите нижней части металлический разъем, чтобы освободить его. Я заканчивал тем,что разрезал пластик и использовал отдельно, так было легче.
3) После того как вы металлический разъем без пластиковых жгут, разрезать провод на другой стороне пластиковой выключателя и вытащите его из черного пластика экранирование все вместе. Ослабите провод так, как можно так попытаться сократить провод как можно ближе к другой разъем насколько это возможно.
4) вставить металлический разъем провода вы просто спасти от старых разъемов руль в задний штуцер серый стороне в месте показано на рисунке Accordfreak это ниже. Это позволит ему подключиться к шип на упряжи хаб clockspring.
5) Клемму на другом конце провода и припаять его вместе с проволокой запуске от кнопки В постоянного тока.











Перед тем, как поставить все обратно вместе вы должны проверить, что у вас есть хорошие связи между центром пружины и постоянного тока сращивания проволоки. Получить вольтметр и установите его в Ом. Положите одну сторону вольтметр на третий штифт на передней часовой пружины. и на другой стороне соединения пайкой сращивания вы сделали вниз на кнопке В постоянного тока.Чтение должно быть 0 Ом. Если он все еще читает 1 сопротивление, то у вас что-то подключили не правильно. Проверьте соединения на задней серый электропроводки.

1) Теперь Вы можете начать собирать обратно вместе. Начнем с рулевого колеса. Положите колесо назад на использовании ленты марок в качестве ориентира. Если вы забыли это сделать (как и я, Есть маленькие канавки на рулевом колесе и ступице рулевого использовать в качестве руководства, а).

2) Установите гайку рулевого колеса. Крутящий момент это 30-39 фунтов Ft.
3) Соединяем подушку безопасности соединения и убедитесь в безопасности их, нажав на черную часть проволоки клипов. Также убедитесь, что оранжевый связей идет в оранжевый слот на подушки и желтый соединение идет на желтый слот на подушки безопасности.
4) Закрепите подушки безопасности с новыми болтами и крутящий момент их до 7-12 INCH LBS
5) приложить нижнюю тире использованием болтов удалены.
6) Соберите батареи

Вы сделаны! Можно наслаждаться освещенных управления на рулевом колесе.

Проверьте свои аудио-и переключатели круиз-контроль, чтобы убедиться, что все работает. Надеюсь, что это все помогает.







Статья переведена мною с корявого английского на корявый русский, за перевод просьба не пинать, оригинал статьи приведен ТУТ









--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
TakeshiKitano
сообщение 14.4.2012, 5:35
Сообщение #16


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1075
Регистрация: 5.1.2010
Из: Australia
Пользователь №: 16123
Автомобиль: --300GT--



Заглушка клапана EGR и избавление от ошибки 0400

Возле EGR клапана вы найдете две фишки, одна из них 6ти пиновая, а вторая 2х пиновая.

Нам нужна 2х пиновая фишка серого цвета, ее и мы и будем использовать. Вторую фишку после осмотра втыкаем обратно. Берем резистор в 10 оМ и втыкаем между двумя пинами в фишке, одну лапку резистора в один контакт, а другую во второй (см фото), вставленный резистор как и фишку оставляем болтаться под капотом предварительно изолировав контакты фишки от влаги, я залил силиконом, можно обматать изолентой.

P.S некоторые заинтересованные автолюбители пришли к выводу, что ошибки с уже установленным резистором в 10 оМ, иногда все-таки выскакивают в редких случаях у тех, кто трубку от ЕГР до выхлопной трубы не резал, а просто глушил только монеткой или прокладкой.
Обрезание трубки идущей от EGR до выхлопа облегчает все последующие снятия верхних крышек впуска, тк с обрезаной трубкой необходимость в откручивание EGR перед снятием впуска отпадает.






Сообщение отредактировал TakeshiKitano - 7.8.2014, 2:49
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Дима37
сообщение 14.9.2012, 11:34
Сообщение #17


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 74
Регистрация: 22.6.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 21730
Автомобиль: SKYLINE V35



Всем привет! Может у кого такая же хрень, или машинку к продаже малость подготовить. Стал напрягать внешний вид внутренней части (типо где перфорированная "кожа") сидений - на самой сидухе и спинке кресла(водительское особенно в несколько раз) образовалось множество катышек, как на древнем , старом старом шерстяном свитере . Удалить сеё недоразумение решил одноразовым станком для бритья (как где то читал или слышал). Одного станка мало, на два сиденья ушло штук 5 новых.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FLAMMABLE
сообщение 29.11.2012, 18:13
Сообщение #18


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1446
Регистрация: 18.9.2011
Из: Балашиха
Пользователь №: 22287
Автомобиль: vRS REVO, ex HNV35



Отчет по установке штатных кнопок аудиосистемы + PAC SWI-PS для работы с магнитолой Pioneer AVH 4300DVD
Изначально в моей комплектации не были установлены кнопки управления магнитолой. Покатавшись полгода с Pioneer AVH 4300DVD я пришел к выводу, что во время движения управлять этим хозяйством и неудобно и не безопасно, а кнопки пощелкать я люблю. Для того, чтобы штатные кнопки работали с НЕродной головой, пришлось приобрести устройство PAC SWI-PS. Написал в support производителю, чтобы убедиться в совместимости с моим ГУ(т.к. в списке конкретно его не было) и получил положительный ответ. Этими штуками кишит ebay, поэтому там и заказал. Итак, в комплекте: Инструкции, сам блок с проводкой и комплект резисторов.

Далее, используя подобный отчет Ayugene_AR-X, установил кнопки:
1) Скидываем минусовую клемму аккумулятора.
2) Снимаем 2 пластиковые заглушки и откручиваем 2 крепежных болта SRS. Заранее подготовьте ключ под болт, как на фото:

3) Аккуратно снимаем фишку подушки, поддев тонкой шлицевой отверткой черный фиксатор:

4) При снятии руля наблюдаем как установлены метки и ни в коем случае не допускаем переворота бублика на 360 градусов, иначе порвется шлейф после обратной установки руля. Я для уверенности заклеил скотчем, пока руль снят. Для тех, кто не знает как снять руль: откручиваем гайку крепления руля не до конца, затем снимаем руль, поочередно тянув то за левый, то за правый край руля.


5) Откручиваем болты:

5) Затем 3 шурупа:

6) Затем откручиваем крепление заглушки, на место заглушки ставим кнопки и собираем обратно руль.

7) Вынимаем вот эту фишку и на ее место ставим нашу новую, после чего ставим руль в обратной последовательности.

К примеру у меня уже была штатно проложена проводка с 16-контактной фишкой, хотя у меня был BASE. Я ее отрезал. Резать или нет - дело хозяйское, но лично у меня борода встает с оч большим усилием из-за обилия доп проводки, поэтому лишнее решил убрать. Выглядит она так:

8) Берем резистор 150 Ом(маркировка: коричн,зелен,коричн) и припаиваем его к зеленому проводу штатной проводки. Берем резистор 47 Ом(маркировка: жёлт,фиолет,черн) и припаиваем его к красному проводу штатной проводки. Обратные концы резисторов припаиваем к белому проводу блочка PAC. Внимание: из-за того, что я после пайки посадил резисторы в термоусадку - потом долго ломал голову что не так. Не соприкасайте ножки резисторов между собой, иначе запрограммировать блок не получится - будет глючить. Так что я заизолировал изолентой. Желтый провод - на землю. Для тех, у кого нет фишки А16, Евгений сделал описание.
Черный провод PAC - земля, красный провод PAC я запаял на проводку прикуривателя. Миниджек PAC вставляем в спец разъем ГУ (wired remote). Собственно, подключение на этом закончено. Переходим к программированию.
Хочу выразить большую благодарность Ayugene_AR-X за информацию, выложенную ранее.
Доп посты для справки:
1, 2, 3.




--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Andrew_SPB
сообщение 13.2.2013, 0:48
Сообщение #19


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1073
Регистрация: 16.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9379
Автомобиль: 250GT => 300GT P-collection 2001



Цитата(FLAMMABLE @ 29.11.2012, 18:13) *
Отчет по установке штатных кнопок аудиосистемы + PAC SWI-PS для работы с магнитолой Pioneer AVH 4300DVD

А куда ты подключал миниджек PAC?

Все понял, наверное сюда smile.gif



А можно к этому PAC-у подключить еще кнопки круиза? (чтобы побольше задействовать программируемых кнопок)

Сообщение отредактировал Andrew_SPB - 13.2.2013, 0:56


--------------------
250GT 4AT => 300GT 5AT
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FLAMMABLE
сообщение 13.2.2013, 10:31
Сообщение #20


Зарегистрированный пользователь


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1446
Регистрация: 18.9.2011
Из: Балашиха
Пользователь №: 22287
Автомобиль: vRS REVO, ex HNV35



Цитата(Andrew_SPB @ 12.2.2013, 23:48) *
А куда ты подключал миниджек PAC?

Все понял, наверное сюда smile.gif


А можно к этому PAC-у подключить еще кнопки круиза? (чтобы побольше задействовать программируемых кнопок)

Именно туда. Кстати, не задумывался насчет круиза, все возможно) Хотя, я спаивал проводки ПАКа и кнопок по инструкции. Может быть, методом проб и можно что-то придумать. Но я спецом искал 1-сторонние кнопки, мне этих функций хватает вполне.

Сообщение отредактировал FLAMMABLE - 13.2.2013, 10:34


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему

 





Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 0:00

Яндекс.Метрика