F.a.q., ЧаВо Рейтинг Опции

[Alex-Angarsk]

а в фасте есть электрические схемы? Очень нужна схема по работе полного привода ATTESSA ETS. Если есть у кого-то, то не могли бы вы выложить её куда-нибудь?

конкретно на 35 кузов, т.к. на 34 она другая

Купить здесь

[Alex-Angarsk]

На диске все 35-е 2001-2004гг (до рестала) в т.ч. 4WD, кроме купэ. Включая 2.5DD; 3.0DD и 3.5DE; 4-5 ступые коробки и CVT. Все на японском в ПДФ формате, то что нужно - переводится через инет в онлайне...

[Ayugene_AR-X]

Народ хоть на 3й странице и указаны литражи, но никак не могу понять. :-( У меня в таблице указано:
1. Передний диф 0.65 литра 80W-90. Где он там заливается и сливается?
2. Задний диф 1.4 литра 80W-90. Аналогично. Вроде там конечно есть заливная пробка и сливная.
3. LSD 1.8 литра Nissan Matic Fluid D.
Дак вот пункты 2 и 3 не взаимоисключающие??? И почему пишут про Fluid D? Или 3 это про банку в кармане багажника???

Вобщем прошу помочь. А лучше с фото. Просто прочёл в инструкции на машинку, что эти жижи в тяжёлых условиях меняются раз в 60 ткм.

[Alex-Angarsk]

...про передний диф я сам не знаю...

Масло GL-5 80W-90, объем около 0,65 л. (я советую заливать полную синтетику)
Заливается и сливается через две пробки на передней плите диффа (одна выше, другая ниже - соответственно).
Замена - при пробеге 60-100 тыс.км. или 1 раз в 2 года




P.S. Стейжисты, когда диск-мануал себе купите?

Сообщение отредактировал Alex-Angarsk - 10.4.2010, 6:30

[Ayugene_AR-X]

Алекс, нет его пока на инжапане. Деньги уже в Японии. Ждём продавана.
В инструкции однозначно написано, что менять раз в 60 ткм. при эксплуатации в тяжёлых условиях.
Поясните куда надо матик D лить? Зачем про него пишут в инструкции? Про Атессу вообще ни слова в инструкции нету. А также в мануале тоже нет, что ее надо менять. Но если надо, то как ее менять? Если я правильно понял, то для Attessa E-TS используется Nissan Special Power Steering Fluid KLF30-00001 (1 литр), KLF30-00004 (4 литра) и какое-то время была доступна E-TS KLF30-0000101. Если не так, то прошу поправить.
По прокачке E-TS можно использовать такую инструкцию?

""
Понадобились 1 литр (даже чуть меньше) E-TS KLF30-0000101, резиновая трубка (жгут для внутривенных инъекций), ключик на 10 и помошник.
Заводим авто, насос под правым крылом начинает качать. Насос замолкает, глушим двигатель и откручиваем штуцер, который находится в задней части раздатки, предварительно надев на него резиновую трубку (старую жижу я собрал в бутылку на всякий случай и для измерения объема). Из штуцера выливается какое-то количество жижи. Далее закручиваем штуцер, заводим двигатель, насос опять качает, в бачке в багажнике уровень жижи уменьшается. Повторяем операцию несколько раз. Интересное наблюдение: во время работы насоса и пока заведен двигатель жижа из открученного штуцера не бежит. Бежит только при заглушенном моторе (изначально предполагал, что удастся согнать жижу в один присест). Когда уровень жижи в бачке опускается до места отхождения трубки срава в нижней части бачка, изменяется звук в работе насоса и он перестает отключаться. Глушим мотор и начинаем доливать новую жижу в бачок до метки. Заводим мотор, насос начинает работать и через несколько секунд меняется звук на нормальный, насос замолкает. Продолжаем сгонять жижу, пока новой в таре не останется милилитров 150-200 (на всякий случай). В ходе операции было обнаружено, что в бачке имеется мембрана. Она стала видна, когда жижа ушла ниже минимальной отметки, и дальше мембрана опускалась вместе с жижей находясь сверху. Видимо, изначальный план откачать старую жижу из бачка с помошью шприца, благодаря этой мембране провалился бы. И еще один момент: при стравливании жижи через штуцер, не надо дожидаться полного прекращения ее вытекания, лучше штуцер закрутить чуть пораньше, иначе обратно воздух может засосать. В самом конце у нас это случилось. Пришлось еще один цикл прогнать (хорошо, что оставил немного новой жижи). Все!
Дальше - покатался несколько километров, побуксовал на грязи с нажатым тормозом, убедился что полный привод работает и слип моргает. После всего еще раз проверил уровень жижи в бачке (на заведенном моторе).
" http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?s...=7725&st=20 "

[Ayugene_AR-X]

Итого по жидкостям имеем:
Замена масла LSD и редуктора (sec. 380-C1 & 381-A1) (+4 rings 11026-4N200) 60 000 ткм Nissan GL-5 80W-90 (2.05 l. need): KLD31-80904 (4 l.)
Замена масла раздаточной коробки (sec. 331-A1) (+2 rings 11026-4N200) 60 000 ткм Nissan Matic Fluid D (1.8 l. need): KLE22-00004 (4 l.)
Замена жидкости Attessa E-TS (sec. 350-A1 - 350-A3) (+ 41129-05U00) 60 000 ткм Nissan Special Power Steering Fluid (1 l. need): KLF30-00001 (1 l.), KLF30-00004 (4 l.) / KLF30-0000101

Фуф. Теперь могу спокойно все сменить.

[Alex-Angarsk]

Наглядный мануал по разборке музыки на примере Инфинити G35 http://ww2.justanswer.com/uploads/baddad1/..._ITB03-007b.pdf

[Alex-Angarsk]

Разобрался, только у меня она не клеится, а крепиться за зеркало, другим концом под обшивку вставляется. Под нее действительно провода идущие к зеркалу прячутся.
В зеркале установлен трансмиттер (приемопередатчик) центрального замка.

[TakeshiKitano]

nissan fast jap 04.2010 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3101826

NISSAN FAST 08/2002 JP - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1601708
В раздаче прилагается руссификация интерфейса

[dimonguitar]

Можно вот эту ссылочку в фак добавить

http://www.youtube.com/watch?v=Ql1nyPFbSpw

[Newman]

Можно вот эту ссылочку в фак добавить

http://www.youtube.com/watch?v=Ql1nyPFbSpw

Я не против и снято с другого ракурса чем тут http://www.infinitihelp.com/diy/gcoupe/pro..._procedure.htm 

Однако в ФАКе уже есть  

"Видюшки по самостоятельному ТО
http://g35driver.com/forums/g35-sedan-v35-...deo-series.html
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?s...t&p=811379 

[bigman_irk]

Нумерация цилиндров на VQ

[bigman_irk]

Поворотники в бампер оранжевые для седана дорестайл

в сборе
26160-AL500 правый
26165-AL500 левый

только корпус
26164-AL500 правый
26169-AL500 левый

[bigman_irk]

внешний вид сток бамперов

2001-11/2004 дорестайл


2001-11/2004 дорестайл nismo


11/2004-2006 рестайл

[Ayugene_AR-X]

Замена втулки рулевой рейки
Заменена по причине небольших биений в руль при проезде неровностей в поворотах. Для замены необходим ключ на 42 (изготовлен токарем на работе из 41го). Родная втулке кернится по резьбе через корпус рейки. Втулка выкручивается после засверливания места кернения через корпус рейки. После этого при выкручивании у старой втулки частично "съедает" резьбу! Поэтому перед установкой новой втулки рекомендую пройтись мечником или аналогом втулки с такой же резьбой. Конечно такой под рукой не оказалось. Поэтому, обнаружив такую проблему, мастер предложил установить старую втулку через проклеивание резьбового соединения, а по новой сделать втулку-мечник у токаря. Т.к., втулка сделана из силумина, на этом и остановились. Была изготовлена втулка-мечник и резьба в корпусе рейки была поправлена. Новую втулку установили без кернения, а фиксировали с помощью резьбового клея.

[Alex-Angarsk]

Сообщение отредактировал Alex-Angarsk - 27.5.2011, 3:27

[TakeshiKitano]

Ремкомплект "счастливый Скаевод" для замены всего ГРМ под крышкой лобовины

VQ30DD

13040-AL550 - муфта
13040-Al555 - муфта

13028-JK00A - большая цепь
13028-JK20B - 2-е -малые цепи

13070-JK20B - натяжитель малой цепи
13070-JK20C - натяжитель малой цепи
13070-AC70A - натяжитель большой цепи

13091-JK20A - планка натяжителя цепи ГРМ
13085-JK20A - планка успокоителя цепи
13085-AL505 - успокоитель цепи ГРМ

21010-AL528 - помпа
21200-31U03 - термостат
12309-31U0A - болт шкива
13510-31U10 - сальник коленвал

13270-AL612 - прокладка клапаных крышек 1
13270-AL601 - прокладка клапаных крышек 2
11121-31U00 - прокладка лобовины под коленвалом
14033-AL515 - прокладка впускного коллектора
14032-AL500 - прокладка впускного коллектора (lower)


VQ25DD

13040-AL550 - муфта - 15621 руб. доставка - 21 рабочий день.
13040-Al555 - муфта - 15780 руб. доставка - 21 рабочий день.

13028-JK00A - большая цепь - 3596 руб. доставка - от 4 до 11 рабчих дней.
13028-JK20B -2-е малые цепи - 1553 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.

13070-JK20B - натяжитель малой цепи 1149 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
13070-JK20C - натяжитель малой цепи - 1125 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
13091-JK20A - планка натяжителя цепи ГРМ - 1148 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
13085-AL505 - успокоитель цепи ГРМ - 496 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
13070-AC70A- натяжитель - 1125 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.

13510-31U10 - сальник коленвал - 274 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
13270-AL612 - прокладка клапаных крышек - 336 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
13270-AL601 - прокладка клапаных крышек -344 руб. доставка - от 8 до 15 рабочих дней.
13085-JK20A - планка успокоителя цепи - 496 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
11121-31U00 - прокладка лобовины под коленвалом - 156 руб. доставка - от 4 до 11 рабочих дней.
14033-AL515 - прокладка впускного коллектора - 1173 руб. доставка от 15 до 22 рабочих дней.
14032-AL500 - прокладка впускного коллектора (lower) - 888 руб. доставка - от 16 до 23 рабочих дней.

Общая сумма: 46813 рублей от 18-05-2013

Сообщение отредактировал TakeshiKitano - 18.5.2013, 4:54

[VinRus]

подробное снятие фары вместе с бампером

[Jonnick]

Здраствуйте.Многие из вас,предвкушают ГЕММОР предстоящих работ по замене цепей и Муфт на моторе серии VQ.
Дело не простое,и доверить кому-то я бы не советовал.Лучше трудно,долго,но самому.
Перед началом работ нигде не мог найтти подобного видео,даже в Америке.
Поэтому решил снять свое.Получилось не профессионально,но многоим оно поможет.

http://www.youtube.com/watch?v=7qfR0W8x83M

http://www.youtube.com/watch?v=wh2XJjVzUdw

http://www.youtube.com/watch?v=yvOyjeNW3K8

http://www.youtube.com/watch?v=7qjvFjUZdT8

http://www.youtube.com/watch?v=23As_GMg9nI

http://www.youtube.com/watch?v=wXM0pIs_2yc

http://www.youtube.com/watch?v=xEyW6qn1CtE

http://www.youtube.com/watch?v=74X3SG9F8BY

[Alex-Angarsk]

Добавлю-ка и я свои «пять копеек»…
В связи с проявляющейся неисправностью по отключению музыки и кондишина (у меня симптомы были только на заглушенной машине, при работающем двигателе все работало нормально), решил устранить эту неисправность. Как уже писалось ранее http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=44137&hl=плата&st=80 , отключение электроники вызвано отпайкой трех микросопротивлений с надписью «220» (их два) и «750».

Вызвано это изначально неправильно просчитанной горе-инженерами тепловой нагрузки в месте пайки этих элементов, вклад в тепловыделение, оказывает рядом расположенный транзистор (припаян к плате). Если посмотреть на плату с обратной стороны, то видно характерное потемнение лака под этими элементами.
На фрагменте эл.схемы эти элементы R509, R510, R508, Q507 выделены синим цветом.

Номиналы сопротивлений (для тех у кого они вообще отвалились и потерялись – 22 Ома (поменьше размером и их два) и 75 Ом.
Ссылка на полную электросхему (аналогичная музыка стоит на многих Нисанах, схема практически одинаковая для правого и левого руля и порядковые номера элементнов совпадают) - http://archive.espec.ws/files/CLARION%20%2...PN-2548N%20.pdf
Если просто обратно припаять резисторы, то из-за перегрева этой части платы, они рано или поздно снова отпаяются. Поэтому необходимо после пайки (а у кого еще не отвалились, в профилактических целях при снятии музыки) сделать «теплоотвод» от резисторов, путем «жирной» промазки прозрачным сантехническим силиконовым герметиком (он хорошо проводит тепло) к ближайшей «железяке». Должно получиться примерно так:


Для тех кто не дружит с паяльником и нет знакомых паяльщиков, неисправность качественно можно починить у z/4na35 или у меня.
Всем удачи…