Версия для печати темы

Автор: Strelok 1.2.2010, 13:04

В связи с кончиной коробки автомат, решил завести бортовичок.
Куплен был в 2009 году, где то в апреле месяце. Много чего было подшаманено с тех пор, но особо значимого мало, так что заострять на этом внимания не буду.



На выходных аццки прикончил коробку. Теперь на всех положениях кроме 'P' - машина едет назад.
В раздумьях... свапить меху, или взять контрактный автомат и не париться?

голосовалку открыл...

Плюсы мехи -
раскрывается потенциал полнопривода - буксуй скока хочешь, раскачивай и т.д., нет проблем с буксировкой чегонибудь, да и тебя буксировать без палева, можно завестись с наката если аккум подвел... вобщем комфорта немного в минус, но мобильности добавляется значительно.

Плюсы автомата - комфорт в пробках, жене проще ездить ... да и все пожалуй. А ну да, стоимость починки обойдется тыщ в 8 примерно.

Ваши мнения?



Итак собираю список того, что нужно для свапа, дабы более точно определить ресурсоемкость операции.
Судя по буржуйскому http://www.skylinesdownunder.com/forums/showthread.php?t=51894 текущий момент список таков:
4WD Gearbox (R33 GTS4 or GTR Box) - Коробас с прямым выжимом сцепления
Flywheel (9 bolt turbo type) & Bolts - Моховик RB25DE +болты (от какого мотора еще подойдет?)
Clutch & Pressure Plate & Bolts - Сцепление, корзина, болты корзины
Bellhousing Bolts - болты коробки к двигу
Clutch Pedal (R34 Skyline or Stagea Pedal) - Педаль сцепления
Brake Pedal (Stagea or cut the auto one down, R34 Pedal does not fit) - Педаль тормоза или обрубок от автоматной версии
R33 Handbrake Lever & Bracket - Ручник
Clutch Master Cylinder - Главный цилиндр сцепления
Clutch Line - Гидравлическая магистраль сцепления
Centre Console (Stagea or cut & modify original with an R34 or similar) - Панелька ручки КПП в салон
Еще мозги не помешают от механики.

Автор: realmen 1.2.2010, 15:00

мда, продай мне %)
додрифтился? у мну коробка ваще никаких ошибок даже не сыпала
однозначно автомат ставь причем от такой же машины
плюс от мехи не будет, если это не турба а свап комплект в 100 вольется думаю
имхо - машина не для этаго, машина для семьи у тя уже есть корчи не надо делать непрактичный авто
сам бы ща купил такую, но семья увеличивается

Автор: Strelok 1.2.2010, 16:53

почему именно от такой же машины?
скажем от HNR32 RB20det чем хуже?

что самое интересное, глюк с аварийным режимом и отказом работать на первой передаче случился безпричинно.
залез в сугроб и пару раз попытался оттуда дернуться, понял что бесполезно и вытащил стагею субариком. благо вдвоем были.
так что думается автомат был подкончен уже. особых причин о кончине не вижу.

кстати о дрифте. автомат в резком заносе впадает в ступор из за отлива масла. наблюдал такую если заложить в поворот резко и пытаться в повороте акселерировать, то ни черта не получается. такая же картина наблюдается на субаре полноприводном, с автоматом.

100тыщ за свап комплект ты загнул. коробас со сцепой за 20тонн из владика примерно. плюс мелочевка до 10т.р. откуда сто тысяч рублей?!

Автор: OtiS 1.2.2010, 18:10

Болты колокола кпп.
ИМХО если машина для семьи не парь мозг и ставь автомат.
или тебе ская не хватает?)

Автор: Strelok 1.2.2010, 18:43

скай аццкая машина совершенно другого класса, к тому же не достроенная. в основном это воплощение своих извращенских фантазий

стежка авто семейный. так сказать кормилец
часто на нем выезжаем загород, где немаловажно иметь хороший внедорожный потенциал. с коробкой автомат этот потенциал реализуется не полностью, что меня сильно смущает.
раньше считал, что автомат ненадежное, ключевое звено в автомобиле. теперь убедился в этом еще больше.
сейчас расчитываю бюджет свапа. если он меня устроит, буду делать.

Автор: Strelok 2.2.2010, 14:44

похоже что плюсы мехи перевешивают

Автор: Siniy 2.2.2010, 15:22

накуй, три проекта это жесть! диван должен быть диваном, тем более жена, пожалей ее)))

Автор: ves21213 2.2.2010, 17:29

Ставь меху, жена научится у меня и Форик семейный и Скай на механике - ниче жена поначалу маленько поворчала, а теперь самой нравится

Автор: Strelok 2.2.2010, 17:56

жена вроде бы не против мехи. она у меня профи, когда двухсотик был турбовый она на асфальте дрифтила под моим чутким руководством
...вопрос пока что только в бюджет упирается. но похоже по случаю ДР все же позволю себе вольность 8)


к тому все и идет!

Автор: Strelok 24.2.2010, 19:53

немного предистории:
куплена коробка RE4R01B.

Сейчас стоит вопрос о возможности управления коробкой 'B', мозгами от 'A'...
Покурил мануалы, прочитал в инете все что упоминается о коробке RE4R01A. О RE4R01B вообще почти ничего нет в инете. Ответа на вопрос не нашел.

Основные различия A от B:
- разные насосы
- как следствие на B какой то датчик вращения в маслонасос внедрен (по словам Ярика, это используется на NEO движках как ХХ)
- разные гидроблоки (по словам Ярика разные соленоиды)

Думаю переставить соленоиды из 'A' в 'B' и все должно зафурычить.

Автор: bad96 25.2.2010, 0:22

привет
посмотрел принципиальную схему нео коробки и думаю так - твой мозг вообще не знает про такой датчик, он идет на функцию трекшен контроля\abs, и нахрен вообще его не цеплять. Количество соленоидов вроде тоже самое, сравни сопротивление своих соленоидов и с новой коробки и если они совпадает то оставить как есть.
Если различаются то поменять соленоиды местами если подойдут, весь гидромозг менять не советую, так как поломка может быть и в нем (имею ввиду старую коробку). Рабочие параметры давления в каналах примерно одинаковое у коробок, оно отличается только с турбовыми и то не сильно так что соленоиды должны справляться.

Автор: Strelok 25.2.2010, 1:54

один соленоид отличается. в A = 25.3Ом а в B = 13.4Ом
ровно в половину.

Так же проверил, со старой коробки в B не подходит, потому как посадочное другое.

Автор: Strelok 25.2.2010, 23:11

попалил коробку конкретно. сгорели фрикционы первой передачи, заодно пропалив пару дырок в корпусекоробки:


слева коробас B справа - A


насосы. у B корпус стальной и с дыркой для датчика. у A - алюминевый.


ведущий вал


соленоиды. сверху от B. третий слева- 12ом, а на нижнем (A) - 25
к тому же видно что они разные по диаметру посадочного гнезда. переставить не удастся



и на затравку вот такая хрень. нашел в картере коробки которая пришла. и на верхней поверхности гидроплиты обломки каких то колец. что это может быть кто нить скажет?

Автор: bad96 26.2.2010, 0:19

а саму гидроплиту получится целиком перекинуть? они по посадке одинаковые?

по поводу обломков - тот который профильный - это скорее всего стопорное кольцо. Тот который простой формы (три кусочка) скорее всего было кольцо под стопорным (типа шайба под гайку)

Откуда они? - ну скорее всего надо искать вал в коробке схожего диаметра.
по мозгу на почту отписал

Автор: Strelok 26.2.2010, 2:48

в том и дело, что свою коробку разобрал до болтика. подобных диаметров не нашел.
остается только насос. его не разбирал еще. завтра займусь.

сегодя прикинул гидроплиту от A к B. вроде по всем посадкам подходит...
но думаю сначала все же попробую мозг от B коробки.

кстати у себя немогу мозг найти автоматный. где он на стейдже крепицца?

Автор: Strelok 26.2.2010, 12:02

Кто скажет, где искать комп автомата на Stagea WGC34 ? хелп!


Гидроаккамуляторы. Тоже надо перекидывать вместе с плитой, потому как разные диаметры и пружинки. Думаю они расчитаны под соленойды.
Снизу RE4R01B, сверху RE4R01A


Посадочные места гидроаккамуляторов одинаковые.

Автор: bad96 26.2.2010, 21:58

гидроаккумуляторы местами лучше не менять, так как от них зависит плавность хода (включения) и скорость переключения (время сжатия пакетов фрикционов). Соленоиды просто откр\закрывают каналы управляющие. Может получиться так, что твоих акумуляторов будет недостаточно и пакеты не будут успевать полностью сжиматься при переключении и как итог снова сгоревшие фрикционы.



у меня нет фаста и мануала на стейжу. Может быть так, что у тебя мозг акпп и двигателя совмещен в один блок. Попробуй по косе поискать

Автор: Strelok 27.2.2010, 2:15

все же посадочные места гидроаккамуляторов различаются. один из них отличается.
вернул все наместо. получается перекинул только гидроплиту из A в B. остальное осталось родным.

мозг автомата все найти немогу. в ногах пассажира тоже нет. судя по инфе в документации 34 ская, именно на RB25DE мозг автомата стоит отдельно.

где еще искать?
кстати о птичках, а где мозг аттезы находится? в R34 он под полкой задней. а в стейдже где? может там рядом и автоматный мозг присутствует?

Автор: realmen 27.2.2010, 2:43

значит так
мозг автомата под подлокотником
сними / открути сам ящик подлокотника внутренний и увидешь
возможно придется снять консоль тунельную ну это легко снимай сразу всю

мозг атессы находится рядом с бачком атессы в крыле чуть подальше вглубь с противоположной стороны в крыле находится мозг абс
на 100 процентную истину не претендую но у мну так было

Автор: Strelok 2.3.2010, 14:11

мозг автомата под подлокотником нет. там только мозг AirBAG и G-sensor для ATTESA

последняя надежда на багажник и правое крыло. но сейчас тачка впритык к стенке стоит в гараже. в багажник не залезть...

Автор: realmen 2.3.2010, 14:25

сене мануал гляну - скажу где там че

Автор: Strelok 2.3.2010, 14:48

ипать колотить. у тебя мануал на стежку есть?! делись!

Автор: realmen 3.3.2010, 0:51

по агентурным данным ат мозг сбоку от педали газа за обшивкой либо справа - но там вроде у рестайла только

Автор: Strelok 3.3.2010, 1:34

где же тут его искать?

Автор: drekster 3.3.2010, 5:16

Ипануцца газулька миленькая.... Туда надо накладку титановую чтоб не стачивалась =)

Автор: realmen 3.3.2010, 15:30

ну вон там вон торчит!
значит с противоположной стороны у мну тут был

Автор: Strelok 3.3.2010, 16:35

мля, излазил уже вдоль и поперек в этих местах. МОЗГА АВТОМАТА В НОГАХ НЕТ ! ни у водилы, ни у пассажира!

ЗЫ. Что с документахой на стейджу. она есть?

Автор: realmen 3.3.2010, 17:59

есть на японском
вчера сморел на рисунке не понятно где оно

Автор: Strelok 4.3.2010, 14:24

ересь какая то. судя по японическому мануалу мозг должен быть именно здесь. даже дырки для крепов есть в этом месте. а мозга нет.
EC-41

OC-4


Где же собака порылась?

ЗЫ. Тачку вчера выкатил из гаража. Вроде едет гибридик

Автор: WEL 4.3.2010, 14:31

мистика бля))

Автор: realmen 4.3.2010, 15:38

ода у тебя безмозговая, а точнее безбашенная! %)

Автор: Strelok 5.3.2010, 17:28

объем масла в коробке RE4R01A / RE4R01B / RE4R03B и правило проверки уровня масла в АКПП


взято отсюда: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=26&t=45806

Автор: Strelok 7.4.2010, 0:27

Ура! Нашел месторасположение автоматного мозга. Пока только на картинке:
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.ashx?ModelUid=e9d7a4fe-288b-43c0-9d9d-f4ca45e0059f&IllId=B7900051

Обнаружено что опорный рычаг справа на два сантиметра короче чем его брат слева. В связи с чем огроменная резина уже на влезает.
Благо не выкинул рычаг с убитыми подшипниками.
Сегодня купил верхний подшипник за 300р, KOYO в конторе специализирущейся на подшипниках всяких. Так же заказал на экзисте нижний KOYO подшипник, не опорный, но как сообщают на форуме тоже прокатывает. по 240р за штуку, на московском складе есть несколько штук.

Автор: Strelok 12.4.2010, 11:28

Мозга в моей стежке нет. А ларчик просто открывался. Все обсуждения здесь: http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=91964&st=0&gopid=906626&#entry906626
Если в кратце:

Если мозг с пинами в три ряда, то в нем интегрированы мозги автомата.
Вот пины мозга моей стежки:

Если двухрядный, значит блок управления автоматом стоит отдельно. Спасибо, BlackSky!

Теперь по свапу B коробки к A мозгам. Все работает без всяких проблем. На "B" гидроплите присутствует датчик давления. Теперь он там в качестве "мебели". Его данные считывать некому, впрочем как и датчика оборотов первичного вала. Но как видимо это не мешает нормальной работе коробаса.

ЗЫ. Есть коробка в разбор RE4R01A. В ней спалены фрикционы 1ой передачи. Остальное (подшипники, фрикционы) живое. Соленоиды на гидроплите чуток пострадали, потому как масло было сильно перегрето. В общем если что кому надо - обращаемсо.

Автор: Siniy 12.4.2010, 12:07

кулибин епть

Автор: Strelok 27.7.2010, 2:52

своп состоялся.. уже пару недель катаюсь.

огромное спасибо Alex74, за предоставленные детальки. В частности недостающие узлы сцепления, приборку и еще мелочевку всякую.
Осталось только ручник приделать и подлокотник найти от механической стежки.

Впечатления только положительные. Машина перестала быть овосчем... Появилась динамика а вместе с ней и маневренность. Ездил за город. По песку полный привод теперь действительно полный, хоть мощи немного и не хватает, но проходимость выросла ощутимо.

Автор: realmen 27.7.2010, 16:39

епт я тебе забыл передать пластиковый кожух.
А че значит полный привод настоящий, на автомате он че не так работает? подлокотник и мелочь можешь спросить у ярика или flyhol

поздравляю!

Автор: Gregory 30.7.2010, 0:06

У Флайхула мелочи уже забиты. Оставьте его в покое .
Поздравляю со свапом. Давай фотки. И про трудности тоже рассказывай. Еще ни одного бортовика нет со свапом коробки на сарае. тут .

Автор: Strelok 30.7.2010, 13:18

спасибо за поздравления, сам рад неимоверно
полный привод с автоматом и мехой работает одинаково, но на автомате машина просто тупая и полный потенциал полнопривода никак не использовать.
с мехой совсем другая картинка... с двигателя можно снять полную мощь и именно в те моменты, в которые это необходимо. на автомате -куй.
в общем впечатлений масса.


фоток нет особо. трудности?.. а их вроде и не было вот что значит хорошая теоретическая подготовка 8)
процедура весьма проста и описана по сцыле выше, на австралийский сайт.
самое геморное, как оказалось это корчевание педального узла.
Весь процесс выглядел примерно так:
1. Освобождение места между двигом и моторным щитом чтобы коробас сверху открутить.
- слить антифриз из радиатора
- снять всякую шелуху между двигом и щитом
- снять косу с двига
- открутить два(или три) болта двига сверху
- отсоединяем проводку автомата и пихаем ее вниз под вакуумник, чтоб снизу вытащить до конца можно было

2. Откручивание всякой шелухи снизу и снятие коробаса
- поднимаем тачку повыше, чтоб коробас вышел. это около 40см
- откручиваем болты коробаса от двига снизу
- откручиваем маховик от бублика через дырку в пыльнике КПП. двиг можно крутить ключем с головкой на 27. сами болты срываются довольно легко, так что можно справиться и в одиночку.
- снимаем передний кардан, у меня стоит от БНР32, и наверно поэтому без снятия кронштейна тросика селектора АКПП не вылазит из раздатки. но там не сложно
- до конца вытаскиваем тросик селектора АКПП и двигаем его в сторону чтоб не мешался
- отключаем клемму датчика скорости и выталкиваем ее ближе к двигу, чтоб не оборвать когда коробас вниз пойдет.
- откручиваем правую магистраль охлаждения масла от коробки. глушим оба конца чтоб не лилось и мусора туда не налетело
- откручиваем гидромагистраль аттезы. тоже глушим, причем тщательно, чтоб из подающего шланга вообще не лилось, а то потом всю магистрал прокачивать придется.
- откручиваем задний кардан. это лучше делать перед снятием стояночного тормоза, т.к. блокирвать задние колеса будет тяжело. там болты крепко затянуты обычно
- откручиваем подушку коробки от балки (4 гайки на 12 по центру балки)
- ослабляем все болты балки (на 14) и выкручиваем по болту с каждой стороны, чтоб коробас еще держался
- подставляем домкраты с площадкой под коробас и откручиваем балку окончательно
- приспускаем немного коробас, на 15см примерно и откручиваем левую магистраль охлаждения масла. так же ее откручиваем от поддона (два болта на 10) и не парясь что сломается, отгибаем в сторону трубку, чтоб не мешала коробасу выйти вниз.
- дальше аккуратно спускаем коробас вниз. тут дело техники. в одиночку справился примерно за 15-20 минут с этим моментом.
- ну и выкатываем все потроха из под машины. я для этого использую доску с колесиками в виде подшипников от роликов ГРМ оч.удобно, рекомендую!
- снял автоматный маховик.
- вынул автоматную втулку КВ. этот момент особых трудностей не вызвал. с торца втулки с одной стороны засверлил ее тройкой чтоли, непомню точно. потом чуть толще сверло взял и вывернул газовым ключем. ушло минут 10, не больше.
- запресовал механическую втулку КВ
- поставил механический маховик с длинными болтами. прикрутил сцепление, отцентровав "на глаз". пыльник КПП оставил автоматный

3. Смена тормозного педального узла, установка сцепления и дырка для кулисы
- снимаем селектор АКПП. тут все элементарно. особо расписывать нечего
- разбираем все со стороны водителя, вплоть до приборной доски. чехол рулевой колонки тоже лучше разобрать, чтоб тросик блокиратора ключа зажигания вытащить
- снимаем ножной стояночный тормоз, и вытаскиваем его трос из под коврика - кстати гемор некислый. для отсоединения тросика я снимал центральный подшипник заднего кардана. но если трос не сильно закис, то этого можно не делать.
- снимаем педаль тормоза. для этого пришлось откручивать рулевую колонку и снимать пластиковый воздуховод на ним
- сверление отверстий для педали сцепления особых трудностей не вызвало. насверлил пятеркой дырок по окружности, выбил колечко а потом насадкой на дрель с точильным кругом (наборчики такие продаются по 70р.) все нормально расточил до требуемых размеров.
- поставил педаль тормоза. сцепу лучше пока не ставить. потому как установка ГЦС может вызвать трудности, связанные с прокладкой гидромагистрали вниз. тесно там и нужно тщательно все подогнать, чтоб не выглядело как колхоз.
- просверлил болгарой дырку кулисы. тут можно отметить только то, что нужно выровнять поверхность из салона, чтоб пыльник кулисы прилегал везде к кузову, иначе звукоизоляция будет плохая и будете слышать как хрустить первичный подшипник коробки огромную дырку сверлить не надо. я ориентировался на 4 отверстия под болты, к которым прикручивается пыльник кулисы (и был прикручен селектор АКПП). тоже все подровнял насадкой на дрель с точильным кругом.
- теперь ставим МКПП, см.п.4

4. Установка МКПП
- изготавливаем косу МКПП. это 4 провода, перемотанные изолентой в гофре, которую тоже сверху изолентой прошелся.
- засовываем в МКПП выжимную лапу, подшипник, пыльник, смазываем все там как следует. мажем первичный вал, чтоб во втулке крутился нормально
- ставим МКПП, тут все элементарно, за исключением стыковки ее с ДВС особых трудностей не вызвало, достаточно подчиняться разуму чтоб это проделать в первый раз, без какого либо опыта. коробас надо повернуть, раздаткой вниз, чтобы первичный вал, вошел в кольцо диска сцепления. после чего коробку можно повернуть как надо выставить уровень и притянуть ее болтами к ДВС. Болты различаются от АКПП, так что лучше запастись ими заранее.
- подсоединить всю шелуху, которая снималась снизу: балка с подушкой МКПП(или АКПП, они одинаковы), задний кардан, датчик скорости, передний кардан, выжимной цилиндр
- ставим демпфер магистрали сцепления. прикручиваем от него шланг к выжимному цилиндру.
- теперь стыкуем магистраль от главного к выжимному цилиндру. после чего можно ставить педаль сцепления.
- прокачиваем сцепление, достаточное для того, чтобы выехать из гаража и доехать до эстокады. сначала качаем ГЦ, потом демпфер, потом выжимной. потом еще разок можно пройтись по той же схеме. пузырей дохрена

5. Заключительный этап
- опускаем тачилу и закручиваем все что снимали в п.1, в обратном порядке. не забываем залить антифриз

Вроде ничего не забыл. Писал по памяти, так что ногами не пинать.
Если что непонятно, отвечу, потому как еще свежо в башке.

Пара фоток на телефоне лежит, как до них добирусь - выложу.

Автор: YarikSteel 30.7.2010, 18:42

в дополнение
http://stronzo.ru/skyline/a2m_story.html
Вообще откручивать верхние болты кпп проще, когда скрутил балку которая держит кпп и опустил коробку вниз.
через 3-4 длинных удлинителя и карданчика перед головкой всё офигенно откручивается.
Вчера поставили мкпп на 32 гтр за 2 минуты.
С поворотом раздатки вниз.

Автор: realmen 12.10.2010, 13:04

че нового?

Автор: Strelok 13.10.2010, 8:39

поменял дверь багажника, которая, сцуко, оказалась жутко кривая, видимо снята с перевертыша. пришлось ее ровнять об соседний гараж
красил сам. первый раз более менее что то покрасил самостоятельно. в цвет попал почти стопроцентно, но вот качество покраса не айс. ну еще конечно отпечатался гараж немного.. наверно буду восстанавливать старую дверь, там хоть геометрия в порядке. эта не прилегает ровно по всему проему. как поставил был зазор около 2 сантимов. теперь нехватает совсем чутка, пару миллиметров.

в остальном - хз. на носу сезонная смена масла. перед заменой прогоню промывку, потому как двиг был аццки засран(фотки дето выше цеплял). маслофильтр тоже в замену.
зима на 15ых дисках лежит в гараже. сегодня по утру уже лед на дороге. буду ставить на выхах видимо.

на тачке ездит жена на 9м месяце опыту поднабралась и не жалуется. грит меха - рулезз, аффтамат - сакс!
мои права отдадут только через месяц-другой.

Автор: realmen 13.10.2010, 10:22

жене респект! Тебе за права нериспект %)
Дверь мыла бита неоднократно, к слову в маскве на разборе лежит отличный вариант в цвет. 6 тыс вроде.
Собираюсь в питер - встретемся - вручу тебе пластиковый короб в атессу. Ты кстати рестайл не хочешь замутить? А то у меня фары пропадают %)
Удачных родов, если че у меня мама в 16 роддоме там работает, может подсобить.

Автор: Strelok 1.11.2010, 16:00

17ого сын родился. Второй. Посему немного выпал из жизни
4120г, 55см. Зовут Макс.

Когда в Питер собираешься? Или уже ?
Рестайл мутить не хочу. В ближайшее время планы на покраску, не более. Дверь буду реставрировать. Нах мне третья?

Автор: realmen 1.11.2010, 20:09

в питер под нг, привезу тебе подарок

Автор: Strelok 3.11.2010, 10:19

ага, только я под НГ могу свалить из Питера в Рязанскую область, как обычно

Автор: realmen 3.11.2010, 12:17

ну тогда ты знаешь где его забрать!

Автор: Strelok 18.1.2011, 15:40

Стуканул двиг. Ну впринципе он и раньше стучал от 2500об без нагрузки, с нагрузкой - тихо было.
Сейчас с 1200 до 2500 стук усилился. Вкладыш шатуна приказал долго жить по всей видимости.

Пока 3аказано:

- комплект прокладок rb25det 10101-17U29

по факту вскрытия
- acl .25/std вкладыши

- Синхронизаторы МКПП с 1ого по 4ый (пятый тоже куевенький, но он долго идти будет)
1st - 32604-23P60 Синхронизатор КПП
2nd - 32604-30P60 Кольцо синхронизатора
3rd - 32604-30P21 Кольцо синхронизатора блокирующее
4th - 32604-40P21 Синхронизатор

Вскрывать буду на неделе.. В гараже холодно, сцуко

Автор: Strelok 24.2.2011, 16:54

перебираю коробас. нет синхронизатора третей передачи..
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=110206

если у кого завалялся хелп плз. могу поменять на синх от БНР33

Автор: Strelok 25.2.2011, 21:35

инфа по рулевым наконечникам, чтоб не потерялась:
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=87029&

Автор: Kimiko 4.3.2011, 14:46

найди мне от 13 сильвии а я тебе от 33)

Автор: Strelok 4.3.2011, 14:52

ты про наконечник или синхронизатор?

если синх, то я на него забил болт. поменрял как в мануале сказано - третий синх в пределах нормы. остальные кроме задней поменял.

Таким образом у меня остался синхронизатор третей передачи от BCNR33 и синхронизатор первой передачи от BNR32.
Если кому надо могу заборыжить

Да, есть оригинальные наконечники толстые от WGNC34. Оригинайльный номер: 48520-23U26
Пара - 2тыщи

Автор: Kimiko 4.3.2011, 15:35

про это

Автор: Strelok 21.3.2011, 9:57

Откапиталился.
Завелася на праздниках 8ого марта. Двиг работает как часы. Коробас первую неделю сопротивлялся, притирая синхронизаторы, щас шоколадно уже все.

Попутно перетряхнул переднюю подвеску еще разок. Гавенные неоригиналы рулевых наконечников дали дубу на морозе, раскрошился пыльник. Помоему Febest брал. Уже заказаны другие.

Автор: realmen 21.3.2011, 11:44

скрипуны там от примеры заколхожены
про остальное не помню - наконечники не менял

Автор: Strelok 28.3.2011, 13:12

скрипуны запихнул с контрактных рычагов R33, которые как то вместе с тормозными дисками и суппортами пришли на своп тормозов (5 шпилек) к 200sx.
те что были заколхожены от примеры дали некислого дубу, так что втулка рычага вся поржавела изнуктри. благо посадочные диаметры особо не тронуты, иначе рычаг в мусорку по сути.
на твоих втулках рычаг люфтил на полсантиметра примерно. когда поставил оригинал б/у - все норм стало.

по сути в передней подвеске ничего старого не осталось кроме стоек.
на текущий момент поменял:
- наконечники (неоригинал GMB) + пыльнки рулевой
- опорные подшипник, там их 2шт с каждой стороны. KOYO подшипники подобрал. по совету с форума взял обычные НЕ опорные. суровые тесты уже пройдены, пока держит нештяк.
- втулки стабилизатора со стойками (стойки новые оригинал, втулки полиуретан)
- скрипуны оригинал б/у в нулевом состоянии

осталось только пара шаровых и все.. ТТТ


все никак не доеду до коробченки в заднее крыло ппц. попробую на этой неделе организоваццо. с НГ уже динамо, как то нехорошо даже

Автор: Strelok 29.6.2011, 12:55

приобрел ручник от р33. трос оказался коротким на ~10см. сначала попытался удлинить с помощью всяческих приблуд из метизов. потом решил полностью заменить этот трос.. ничего не вышло. пытался варить трос к болту и т.д.

тогда отчаявшись пошел в гугл и выискал заветное слово сплесень и о чудо! тупо срастил еще один трос в разрез стока.
статья: http://www.muzel.ru/article/cplecny/korotkii_cplecen_na_ctalnom_troce.htm
использовал короткий сплесень на стальном тросе.
для надежности по месту сплесня прошелся оловом и как следует все запаял. сверху одел термоусадку чтоб не ржавело.

пока держит. а натяжка троса ручника огого...думается кило 150 не меньше.

Автор: Strelok 13.3.2015, 10:35

http://auto.ru/cars/used/sale/1010362539-42f248/