По многочисленным просьбам трудящихся и прочих тунеядствующих масс решил создать раздел посвященный базовым регулировкам SR моторов с распределеным впрыском до 2000г выпуска. Так же попрошу модеров закрепить это в фак и нещадно чистить флудливые комменты ибо большинство из нас просто физически не могут перелистнуть страницу назад и прочить что было написано на предыдущей. Раздел будет пополняться по мере появления ранее не изученных моментов. В принципе все это расписано в мануалах, местами даже на русском. Не чувствую себя истиной в последней инстанции, просто большинство вопросов обращено ко мне, поэтому прошу вносить уточнения, если где-то в тексте допущен ляп режущий глаз. В принципе данный абзац можно было не читать, ибо путного тут ничего нет, и начать сразу со второго, а то и с третьего. В общем начну.
Немного о зачем и почему.
Многие из нас догадываются, что для нормальной работы двс в него нужно подать определенное количество бензина и воздуха и в нужный момент поджечь искрой. Всем этим заведует интеллектуальное устройство называемое "блок управления двигателем", "блок EFI" или просто "мозг". Поскольку сам мотор является бездушной железякой и к общению с интеллектом не расположен, на него навешивают кучу датчиков, дабы через них, как через нервные окончания, мозг мог судить о состоянии своего подопечного. Основными из них являются датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик расхода воздуха (МАФ), датчик температуры ОЖ. Для двс с нежными блоком и поршнями (нежные они в силу своей высоконагруженности) так же необходим датчик детонации (ДД). Волю хозяина мозг узнает с помощью датчика дроссельной заслоники (ДПДЗ). Однако мозг при всей своей продвинутости нуждается в небольшой нашей помощи, а именно синхронизации его с "бездушной железякой. Т.е. надо совместить начальные точки отсчета мозга с таковыми у железа. Большинство производителей делают это за нас установив ДПКВ на приливе картера без какой либо возможности корректировки. Однако инженеры ниссана сделали более точный (и нежный) оптический ДПКВ и расположили его в трамблере. Поскольку датчик "точный", то до кучи еще была введена процедура точной настройки сего девайса, чем была заложена мина для любителей "чонить покрутить", но круче жигулятора никогда не ломавших. Перейдем к описанию процедуры.
Порядок начальных регулировок SR16/18/20
1. Если есть диагностический кабель подключаем его и запускаем прогу.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его.
3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход.
4. Производим регулировку холостого хода пластмассовым винтом на регуляторе холостого хода (РХХ). Высталяем порядка 700-750об/мин. Это важно, поскольку для других оборотов мозг выставит другой угол зажигания.
5. Смотрим какой опережения зажигания показывает дианостическая прога. Если диагностики нет - выбираем данный параметр из справочных данных.
6. Выставляем угол по п.5 с помощью стробоскопа. При этом у нас совмещаются нулевые точки (ВМТ двс и ноль отсчета мозга), что является самой важной целью данной процедуры.
7. Одеваем фишку ДПДЗ и даем поработать мотору на хх еще минуту.
8. Глушим мотор, процедура окончена.
Теперь рассмотрим тонкости данной процедуры.
Я намеренно не стал приводить табличных данных по оборотам холостого хода. Дело в том, что главное в этой процедуре именно в совмещении нуля отсчета с ВМТ. В диапазоне же от 650-850 об угол зажигания (тайминг) остается неизменным и соотвествует табличным данным. При повышении оборотов выше 900 возможно его изменение. Однако даже в этом случае определив значение тайминга диагностической прогой можно произвести синхронизацию.
Обороты холостого хода выставленные регулировочным винтом влияют в основном на нагрузку на сам регулятор холостого хода и на поведение мотора на сбросе газа (насколько быстро падают обороты и как сильно проседают).
Был вопрос по холостому ходу - решил добавить сюда:
холостым на ДЕТ заведуют два регулятора - холодного прогрева и основной (ААС). Есть еще третий - ускоренного хх при включении кондея (FICD), но его рассматривать не будем, поскольку он работает только при включенном кондее.
Холодного прогрева висит снизу на коллекторе и на непрогретом моторе открыт. К нему подведено два подогрева - тосольный и электрический. Тосол тупо из системы охлаждения. Электрический - 12В при включенном зажигании. В стоке у ДЕТа электрический подключен к реле бензонасоса и греет когда включен бензонасос. Воспроизводить такое неудобно и я обычно вешаю этот подогрев на подогрев лямба-зонда и питание ААС (коричневый с желтой полосой). Второй провод регулятора - на массу. При работе этот регулятор подогревается как тосолом, так и электричеством, в результате чего биметаллическая пружинка внутри перекрывает проходное сечение и дополнительный воздух перестает подаваться. При остывании регулятор вновь открывается.
Основной регулятор (ААС) управляется мозгом (коричневая фишка). Тут на коричневом с желтой полосой всегда висит 12В, а голубой коммутируется мозгом на массу. В силу своей конструкции он имеет довольно узкий диапазон регулировки, поэтому снабжен винтом ручной регулировки "базового" холостого хода. Для регулировки "базового" на ПРОГРЕТОМ моторе снимается фишка с дросселя - мозг запускает спец режим с убранным ААС - и регулировочным винтом выставляются обороты порядка 650-700. Т.е. получается мотор сам держит эти обороты без участия ААС. Далее фишка на дроссель одевается и мозг выставляет обороты согласно прописанным в картах. После одевания фишки надо дать машине поработать еще минуту, чтобы мозг закончил "все свои дела".
После горячей регулировки можно проверить как мотор работает на прогреве. Отрегулировать на прогреве что-либо не получится - можно проверить только исправность регулятора холодного прогрева, а так же проверить подается ли на него питание (12В и наличие массы) и подведен ли тосол.
Более доступно расписать не могу.
Так же отмечу, что на атмо моторах второго поколения 20ДЕ П11 и СР16/20ВЕ роль регулятора холодного прогрева выполняет термостат дросселя, который приоткрывает его на холодную.
з.ы. В очередной раз был вопрос по холостому на ДЕТ.
У wa310 прописано 775об на прогретых холостых. И мозг пытается их держать вне зависимости от положения твоего винта. Удерживает он их клапаном ААС (коричневая фишка). Диапазон регулировки у него достаточно узкий, поэтому на прогреве ему помогает регулятор прогрева (висит внизу на коллекторе, подогревается электричеством и тосолом и перекрывает проходное сечение после прогрева). При включении кондея просадку гасит клапан FICD (серая фишка сбоку на ААС) - тупо открывает дырку синхронно с включением муфты компрессора.
Т.о. надо прогреть мотор, дождаться чтобы закрылся клапан прогрева, снять фишку с дросселя (спец режим настройки) и выставить пластмассовым винтом 775об. При этом нагрузка на ААС становится минимальной и его диапазон максимально задействован. Мозг запускает прогу хх по закрытому дросселю (минимальное увиденное напряжение на ДПДЗ), если потом крутануть датчик на опережение режим ХХ запускаться не будет. Сброс - 1ч снята клемма с аккума.
Иногда бывает залипает подпружиненный клапан в ААС. В остальном плавающий хх это глюки клапана прогрева (не прогревается, долго прогревается, заклинена заслонка).
Клапана эти стандартные для всех моторов SR кроме самых последних рестайловых ДЕ, на которые ставился шаговый регулятор холостого и совсем другой мозг. Ну и на П11 SR20DE заменили клапан прогрева на термостат приоткрывающий дроссель на холодную. Логика работы мозга там несколько иная.

Сразу вопрос,по оборотам,даже для автомата(варика) и мехи базовые обороты разные,это для япов с p11 u14,там 675 и 650,это для роликовых по VE у кого есть инфа поточнее?

ЗЫ.Карты ведь в стандартных мозгах отстроены именно под данные результаты,что будет,при поднятие базовой частоты хх?при этом угол оставляем как дано...

Вместо ответов на вопросы буду дополнять текст в первом сообщении.

тогда поподробнее про +- 2 градуса.это означает,что мозг во всем диапазоне будет регулировать опережение,но разница будет в 2 градуса,или же он таки приведет опережение в соответствии эталонному значению?в общем есть ли смысл на хорошем бензине добавить 2 градуса?

Во время регулировки оборотов ХХ нужно выключить все потребители энергии. Вентиляторы не должны вращаться.

Молодец Капитана!уважение!
Фишку ,если через Nissan data scan делаешь можно не снимать,там есть режим "base idle adjustment" врубив его,соответственно ,получаешь то же саме,что и при снятой фишке.

Подскажите пожалуйста, пытаюсь сделать регулировку, но когда снимаю фишку дпдз поднимаются обороты, а винтом пластиковым меньше 1400 оборотов не опускаеться, до переборки мотора все замечательно выставлялось

на ДЕТЕ регулятор холодного прогрева есть, на коллекторе внизу, возможно он не подключен или нет напруги на нем. Запитан от реле бензонасоса, т.е. включается только при работающем двс. Остальные предположения - секущие прокладки впускного коллектора.

спасибо буду смотреть

выставил все по инструкции, при 5000 оборотов стреляет на ходу , а без нагрузки все хорошо, что может быть?

При снятой фишке дроселя не могу закрутить винт холостого хода ниже 1100. Где копать подскажите

не надо копать. подними глаза
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?s...mp;p=1062326096

Спс, гляну еще раз регулятор прогревочный

Я вот еще не победил чтобы не глохла. Едишь на нетралку кинул, обороты проваливаются ниже холостого и может заглохнуть. Приходится кидать на нетралку и чуток газонуть, тогда норм опускаются до холостого.

Спрошу тут.
Свапнул контрактный 20VE. Хочу выставить начальный угол, все делаю как написано в первом посте. Диагностического кабеля нет, поэтому с пункта 2:
"2. Запускаем двигатель и прогреваем его" - все ОК.
"3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход" - Вот тут начинаются проблемы. Фишку скидываю, обороты меняются, но во-первых мозг продолжает углом их регулировать (это хорошо видно, если светить стробоскопом, угол туда-сюда меняется 10-20 градусов), а во-вторых даже закрутив регулировочный винт до конца не получается понизить обороты ниже ~1000.
В чем может быть проблема?
Еще я демонтировал кондиционер, может это как-то влияет? Фишки скидывал только с ресивера кондиционера и компрессора. Может надо где-нить что-нить замкнуть, чтобы окончательно его отключить?

Проблема может быть в:
- клапане ускоренного хода кондея (фиолетовая фишка на рхх) - залип открытым или тупо включен.
- отключенном подогреве дросселя (отключенные тосольные шланги) - в результате механический термостат прогрева (смонтирован на дросселе) держит его приоткрытым
- нарушенной регулировкой самого дросселя т.е. он не закрывается полностью (регулируется упорным винтом) - однако прикосновение к данному винту сбивает заводскую настройку по холостому ходу.
- негерметичность впускного тракта (кривые плоскости, секущие прокладки)
В сообщении ты писал, о том что свапил 20ВЕ на 20ВЕ и на старом варианте все было норм. Как вариант - переставить дроссель в сборе с датчиком + рхх со старого мотора.
Угол при пляшет потому, что не достигнуты нужные обороты. По сути скидывание фишки с дросселя отключает лишь обратную связь по углу, но для каждого диапазона оборотов он свой.

.

А если при скидывании фишки с дпдз обороты остаются нормальными в районе 700-750, то получается регулировать ничего не надо?

Мотор ср20дет с авенира

Кто может помочь правильно настроить мотор? Есть консалт адаптер с ниссандата скан какие правильные показания датчиков должны быть у мотора? Можно ли при помощи него лямбду проверить? Проблема в том что расход по городу 14-16 литров. Могу какиенибудь логи снять или видио записать что там показывает.

SR20VE. Лямбда универсальная бош стоит на колекторе - это сильно влияет на работу мотора?

У нас просто нифига специалистов нет(((

Тоже поддержу, нужны эталонные показания для SR20Ve на штатных мозгах. У меня есть комп и программа Nissan Datascan.

Последнее время как то машина хуже едет, раньше параметр A/F Base был ровно 100, щас же от 97-98 на хх, тоесть смесь богатит? почему? подсос воздуха после мафа? или от чего?



Strogg21 да можно проверить лямбду, нужно записать лог и держать 2500 оборотов секунд 10 ровно держать, потом остановить лог. вкл прсмотр лога, вверху выбрать галками параметры какие те надо, и на графике смотриш как себя ведет лямбда, должно быть вот так.

ога, вы еще хирургов попросите прописать эталонные движения при удалении аппендицита. ;)
До выполнения всяких диагностик надо убедиться, что глушитель не сечет до лямбы и метр после нее, а так же быть уверенным в свечках, проводах и крышке трамблера. Сигнальный провод лямба зонда (чорный) должен не иметь повреждений. Ну а если повреждения (скрутки, спайки) есть, то они должны быть тщательно заизолированы с применением лака или герметика.
Иногда при выполнении данных требований надобность в диагностике отпадает.

Ну на SR20De есть же данные, может и на SR20Ve где то есть......
По лямбде она у меня удлинена, и провода на скрутках крепко, заизолированны в термоусадках. у выхлопа всего 2 фланца, у коллектора и у банки сзади уже. проверю чтобы нигде не секло выхлопом, может шов какой непроварен, или вставка под лямбду непроварена и воздух сосет.

SR20VE N1
Купил стробоскоп...
Поставил новую прошиву.
Решил поправить зажигание.

Прогрел мотор.
Отключил ДПДЗ.
Отключил КХХ.
Выставил обороты на 750 регулировочным винтом.
3 раза поднял обороты до 3500.
Выставил зажигание на 10 (4 риска от моторного щита)
Обороты поднялись до 850
Выставил обороты на 750 регулировочным винтом.
Выставил зажигание на 10 (4 риска от моторного щита).
Зафиксировал трамблер, подключил ДПДЗ и КХХ.
Заглушил машину, завел машину.
Проверил зажигание - 10 (4 риска от моторного щита)
Прокатился - вроде норм. На 5й передаче с 40 км час при тапке в пол - потихоньку разгоняется, без детонации, смесь в районе 11-12.

Пошел в кино. Выхожу, завожу - поехал. И тут началось.... даже на 2-й передаче с 2000 об/мин не разгоняется. При нажатии тапки в пол - провал... На 5й передаче с 40 км час при тапке в пол - вообще не едет. Смесь - 9....

Что не так сделал?

ох уж эти сказочники...
Во-первых при настройке фишку надо снимать только с дросселя. Не надо "для верности" снимать фишку с регулятора.
Во-вторых угол на твоих мозгах - 8 град.
Но думаю это не очень существенные корректировки.
Было прописано - маф 20ДЕ (ххххJ200), форсы сток 20ВЕ и давление в рампе 4бара. До 11-12 смесь еще может доходить на большой нагрузке, но вот 9. Кривые показания у зонда могут быть как от пропусков зажигания, так и от неправильной калибровки его (если это инновейт). Провал скорее всего от бедной смеси (откат зажигания по детону), возможно ты заблуждаешься насчет 4бар в рампе? Ты действительно мерял давление? Диагностику подключал? Или дальше считывания ошибок дело не идет?

Лямбда инновейт, но учитывая, что при ХХ он кажет 14.5-14,7, думаю что откалиброван верно.
Давку мерили, но мерили не верно как то. вообще меньше 3 показывал) Скорее всего в манометре проблема. должна быть 4. рейка стоковая, и при переключении на 3,5 на прошлый прошивках смесь богатилась.
Диагностики нет - возьму на днях consult.
У меня загорается периодически датчик детонации. Где то слышал, что ошибка стирается при перезапуске?
Попробую ещё раз без отключения КХХ и на 8 градусов..

При отключении ДПДЗ обороты поднимаются до 1500. Перезапуск машины обороты нероняет. Выставил на 8 градусов. Подключил ДПДЗ - зажигание ушло на 0...

Если выставлять угол на оборотах отличных от 650-850, то угол будет другой. И сколько конкретно можно узнать только по консалту.
То, что на холостых ЛЗ кажит смесь 14,5-14,7 - это НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ - мозг в этом режиме корректирует смесь по зонду и подтягивает ее к этому значению. Диапазон захвата порядка +- 15 проц. Насколько смесь совпадает с расчетной показывает параметр A/F Ratio. Если сигнал на мозг берется с ШПЛЗ, то тут неверная калибровка внесет свои коррективы.

вот у меня так же...

Если выставлял стробоскопом.То на шкив смотри строго сверху..А то есть кто выставляет и смотрит от генератора)

Capitana, может у меня руки совсем из жопы растут? но если я отключаю ДПДЗ, не отключаяя КХХ - то обороты вырастают до 1500....
Что не так то?(
напряжение на ДПДЗ - 0,38 В.

описано все подробно

завтра попробую еще раз (заменил впуск на стоковый). На старом впуске меньше 1000 не ронялось, даже если винт полностью закрутить.

Был вопрос по холостому ходу на ДЕТ - решил добавить сюда:
холостым на ДЕТ заведуют два регулятора - холодного прогрева и основной (ААС). Есть еще третий - ускоренного хх при включении кондея (FICD), но его рассматривать не будем, поскольку он работает только при включенном кондее.
Холодного прогрева висит снизу на коллекторе и на непрогретом моторе открыт. К нему подведено два подогрева - тосольный и электрический. Тосол тупо из системы охлаждения. Электрический - 12В при включенном зажигании. В стоке у ДЕТа электрический подключен к реле бензонасоса и греет когда включен бензонасос. Воспроизводить такое неудобно и я обычно вешаю этот подогрев на подогрев лямба-зонда и питание ААС (коричневый с желтой полосой). Второй провод регулятора - на массу. При работе этот регулятор подогревается как тосолом, так и электричеством, в результате чего биметаллическая пружинка внутри перекрывает проходное сечение и дополнительный воздух перестает подаваться. При остывании регулятор вновь открывается.
Основной регулятор (ААС) управляется мозгом (коричневая фишка). Тут на коричневом с желтой полосой всегда висит 12В, а голубой коммутируется мозгом на массу. В силу своей конструкции он имеет довольно узкий диапазон регулировки, поэтому снабжен винтом ручной регулировки "базового" холостого хода. Для регулировки "базового" на ПРОГРЕТОМ моторе снимается фишка с дросселя - мозг запускает спец режим с убранным ААС - и регулировочным винтом выставляются обороты порядка 650-700. Т.е. получается мотор сам держит эти обороты без участия ААС. Далее фишка на дроссель одевается и мозг выставляет обороты согласно прописанным в картах. После одевания фишки надо дать машине поработать еще минуту, чтобы мозг закончил "все свои дела".
После горячей регулировки можно проверить как мотор работает на прогреве. Отрегулировать на прогреве что-либо не получится - можно проверить только исправность регулятора холодного прогрева, а так же проверить подается ли на него питание (12В и наличие массы) и подведен ли тосол.
Более доступно расписать не могу.
Так же отмечу, что на атмо моторах второго поколения 20ДЕ П11 и СР16/20ВЕ роль регулятора холодного прогрева выполняет термостат дросселя, который приоткрывает его на холодную.

Capitana, скажи пожалуйста, может сталкивался - при отключении ДПДЗ, если не отключать КХХ - обороты 1500. Это нормально? или что то не так?

может быть, если накрутить опережение зажигания 15-20град на хх (реальное), то возможно не удастся задавить обороты регулировочным винтом. Ну или подсос через негерметичный стык или избыточно открытый дроссель, но ты как бы эти моменты проверял.

негерметичных стыков нет - 100%. Дроссель стоит с завода. Там ничего не крутили.
Навскидку - где должен находиться болт трамблера, при 10 градусах? У меня изначально трамблер был до предела наклонен к радиатору. А сейчас, после установки по стробосокопу - болт стоит посередине проушины. Например у тебя - как?

если трамблер поворачивается против направления вращения коленвала, то это "на опережение". Если по ходу вращения колена, то это "на запозднение". Это самодостаточные термины, которые не требуют дополнительных ориентиров типа радиатор, задний фонарь или пробегающая мимо собака. Судя по всему у тебя изначально было макс запозднение.

У меня выпускной вал вывернут на опережение на 3 град разрезной шестерней, следовательно установка трамблера совершенно иная, и не может быть примером. Обычно при совмещении нуля отсчета - а именно этим мы занимаемся при выставлении по стробу - трамблер встает почти посередине с небольшим наклоном в сторону опережения.
Еще раз повторю, хотя задолбался это делать, если в мозгах прописано 15град и ты выставляешь 15, и в другом случае - прописано 5 и ты выставляешь 5, в обоих этих случаях трамблер должен встать одинаково, поскольку на самом деле ты всегда совмещаешь ВМТ с нулем отсчета мозга.

подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение дпдз, мотор дет, сейчас 0.56v , постреливает в глушитель на хх

да я уже не знаю, на что грешить с расходом...
Ну вышли мне прошивку...

Чето у меня другие картинки. Старался держать 2500, писал около 10с.



Помогите кто нибудь расшифровать) Могу логи скинуть.

отрегулируй дпдз и лямбда походу не правильно кажет должно быть как у вованыча. Могу ошибаться про лямбду график короткий растянутый

Лямбда норм, а вот ДПДЗ либо вообще молчит (учитывая обороты), либо скрин делался при сбросе газа

Ноль ДЗ можно через шнур настроить и с этими показаниями (но только до сброса клеммы или просадки напряжения)

Как проверить? Я ДПДЗ както пытался настроить по сопротивлению с помощью тестера, может накосячил. По мануалам для ДЕ делал, для ВЕ может подругому както?

Да всё ровно также. Только вот выставлять лучше по напряжению, помойму 0.55 вольт, если мне память не изменяет. После этого сбрасываешь клемму с аккума минут на 10, после чего через комп контролируешь работу ДПДЗ (показания без пиков и провалов при медленном нажатии на газулю), также особое внимание - на признак "Closed TPS". Если вё ровно - заводишь, греешь, проверяешь УОЗ и корректируешь при необходимости ХХ.

Capitana
остался небольшой вопрос
есть sr20de, подключаю мобилку и вижу базовый угол 10 градусов, отключаю коричневую фишку, вгоняю обороты как на капоте нарисовано 700 об\мин, выставляю зажигание стробоскопом.

вопрос
эти 700 оборотов так и оставлять и одевать на место коричневую фишку или догнать их до какогото значения?
видел в какойто проге параметр idle adjust (помоему в этой ConZult), так там судя по картинке надо выставить хх после регулировок в районе от 900 до 1100.

Базовый угол диагностика показывает при снятой фишке, а не до этого.
Не знаю откуда ConZult берет такие данные. По сути регулировка винтом задает нагрузку на регулятор холостого ААС. Можно не снимая фишки с дросселя винтом добиться показаний ААС в пределах 20-22%. Обороты в этом случае меняться не будут - комп поддерживает их на прописанном уровне - но будет меняться параметр нагрузки на ААС. Разумеется данные процедуры нужно проводить после регулировки угла зажигания.

впринципе понятно
чуток перепутал последовательность когда описывал, конечно же сначала фишку потом угол.
еще вопрос
выставил базовый угол. втыкаю фишку наместо, заглушил, завел, газанул. прога показывает угол 5 градусов, смотрю стробоскопом метки между 0 и 5.
уго надо докрутить до 5 или так и оставлять?

Всем привет! Помогите советом пожалуйста. У меня на sr20de угол выставлен 15 гр. и через с/у фишки с дросселя и через сканер (ultrascan1) и АСС настроен на 20% отрабатывает отлично, но при включенных фарах или печке, а сейчас езжу, что они постоянно включены, если сбросить газ примерно с 2500 об/мин. мотор почти глохнет, потом подскакивают обороты до 1500 и опускаются, восстанавливаются до 1000, иногда глохнет. С выкл. печкой и фарами такой проблемы нет, всё чётко. Ещё в сканере ХХ 800-850, а на щитке приборов это 1000 об/мин. это можно устранить? И какой лямбда зонд можно поставить, у меня три провода, расположен под поддоном ДВС?

с приборкой попробуй как тут описано
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-...1151083293.html
лямбда зонд такой брал 0 258 003 624
он с фишкой идет.

Спасибо, вот только щиток у меня без электронного одометра 91 год, тросик с коробки и цифры механические. А лямбда похожа на мою и разъём такой-же.

Допишу здесь, может кто поможет советом.
Почистил клапан ХХ, потом его полирнул снаружи и покрасил


До окончательного прогрева мотора всё было вроде хорошо, при сбросе газули мотор подхватывал ХХ на 1200 об/мин на 1-2 сек. и потом скидывал до ХХ. Но когда мотор прогрелся до 90 гр. всё начало опять повторяться, при сбросе газа обороты мотора падают до 300, но потом восстанавливаются. Пробовал приоткрывать упорным винтом дроссель, чтобы щель всегда была небольшая для поддержки оборотов, но тогда приходилось датчик дросселя переставлять для показания "дроссель ВКЛ"- полностью закрыт. Это тоже не помогло, к тому же винт ХХ приходится в ноль вкручивать. Отключил лямбду- не помогает. Ощущение, что блок при брошенном газе не включает форсунки обратно на нужных оборотах( предположительно 1200 об/мин)- эту теорию ещё проверю осциллографом. Система блин простейшая... У меня ДПДЗ при показании параметра ХХ- ВКЛ показывает 0.1 вольта на датчике дросселя, а в мануале написано, что 0.45-0.5 вольт

А у меня так...

Упорный винт зря трогал. Надо вернуть назад - максимально закрытое положение без закусывания дросселя (в том числе после остывания мотора). Далее регулируется датчик - на горячем моторе выставляется 0,4В при закрытом дросселе. После регулировки надо снять клемму с аккумулятора, чтобы мозг "забыл" старую настройку. Далее снова заводится и прогревается. Затем снимаешь фишку с дросселя и выставляешь 650-750 оборотов холостого хода регулировочным винтом. Неплохо бы так же проверить угол стробом. В принципе после этого должно все нормально работать. Однако могут плавать обороты при дохлом ЛЗ, или если у него имеются скрутки проводов по сигнальной цепи (черный провод), или негерметична фишка разъема ЛЗ. Так же причиной нестабильных холостых может быть недостаточное (уставший насос) или избыточное (установлена вальба 255лч) давление в рампе. Давление меряется со снятой управляющей трубочкой регулятора. Для ДЕшек даление 3,0бара, для ВЕшек - 3,5бара. С одетой трубкой давление должно играть при прогазовках в пределах 2,5-3,0 для ДЕ и 3,0-3,5 для ВЕ.
Про лямбу сотни раз писал - резьба М12 у зонда - титановый - замена по сути только оригинал. Если резьба М18 - циркониевый зонд с множеством замен вплоть до вазовской четырехпроводной. Какой зонд требуется так же можно определить по номеру мозга (с вероятностью порядка 75проц).