Думаю тема актуальна для всех. Потому как аем является следующим уровнем развития вашего разума после Апекси Повер Фкей.

Нет я думаю след. развитием HKS F-Con.

Давай Александр пиши, оч даже актуально!


За ф-кон думаю Петр (1979) расскажет.

Ну попробую чего отчудить.

Утром тупо открыл карту на РВ25ДЕТ.
Многое не понравилось.
О2 кислородный контроль выключен(O2 feedback control OFF), а у меня в машине установлен аем ширик.
Не порядок.


Включил



но что то тут параметров маловата для полного счастья

докину



ну вот это уже совсем другое дело



теперь ещё раздвинул горизонты для топливной компенсацыии в плюс минус 24, что бы мозг по средствам сигнала с ширика сам вправлял афр по О2 карте.



О2 карта смесей



Ну опятаки по факту егт и детонаций карта О2 может быть заменена.
Так же я прописал O2 feedback Мах Лаудинг в 343.3 Кра тем самым я накрыл и закрыл всю топливную карту в клоз луп.

Теперь ещё момент.
У меня РВ мотор переведён на мар сенсор АЕМ 3.5 бара. На какова топливная переведена на ТРS сигнал?
Вырубить.



OFF



Почему?
Потому что когда дело доидёт до буста( 06 08 1 1.5 ) вы будите тупо упираться в 5 вольт сигнала с дросселя ТРS и значения топливной карты вы не сможете изменить для разных нагрузок.



По этому я перевожу топливную на мар нагрузку.



Что выходит.



На каждый буст полку я имею свою линию ячек для настройки. И работа мотора на мапе будет более эластичная. И с настойой по логу Х У тоже не будит не каких проблем.

Ну так выкладывай софт. И мы попробуем развиться.



Очень интересуют:

Настройка прогрева и холодного запуска(очень холодного, от -20°С);
Настройка Acceleration Enrichment;
Детектирование детонации;
Методы/способы нахождения оптимального угла опережения.

Вообще, способы настройки при наличии отсутствия диностенда.

Софт выкладывать небуду ройте сами(сам догадайся по каким причинам), если захотеть можно нарыть.
Все что описал есть в ф-коне (мог бы найти описание если интересует) запуск хоть от -40(это зависит от датчика и правильной прописки его вольтажа).
По детону также ка и вдругих компах. Встроенный контроллер детонации имеет токо Вемс ну и мож еще другие пока неслышал.
Ну и конечно Петя! - рулит

Ты сейчас почтальона Печкина напоминаешь: "Это я, почтальон Печкин! Принёс посылку! Только я вам её не отдам! Потому что у вас доку́ментов нету."



Мои вопросы касательно АЕМа.



Может хоть намертво заруливать, но к теме топика, специальный рулевой отношения не имеет.

Аем не ф-коне. Тут нужно писать и писать много.

И так что нам нужно.

Закладка Start.
Надеюсь что у вас дроссель откалиброван и счётные шестерни колен вала и распредвала выставлены и в софте и на машине правильно.



И так общая информация
Не боитесь с пуском эксперементировать. Здесь политика и стратегия одна, если мотор схватывает но не заводится значит мала топлива, если мотор схватил на первых оборотах и дальше как об стенку горох он не запускается значит топлива много или ваше давления в топливной рейке больше 40 писи, на 60 с 1000сс форсунками я точно не заведу. Как правило при переливе слышны хлопки в выхлопной.

Вернёмся к картинке выше.
Опцыонал Старт обвёл красным.
fuel pump prime- стоит 2.4 секунды тоесть включил зажигания насос работает 2.4 секунды и после отключится. у кого есть обрадка или дополнительная канистра перед топливной рейкой советую врем увеличить что бы выгнать пузыри в обратку.

Crank Advance degrees- фиксированный угол зажигания при пуске. Стоит как 0 градусов. Спорный вопрос на каком углу зажигания лучше будит заводится, думаю жопометор в помощь.

Crank injectors all - эта такая фишка когда форсунки льют все вместе в один такт без учёта фазирования. С OFF форсунки лют в такт работы двигателя, каждый в свой горшок.
Я бы не включил бы зная что с счётной шестернями всё в порядки и они установлены правильно.

Crank Min RPM 50 обортов это зона когда вступит в работу топливная инекцыя и искра зажигания. У тех у кого слабовата с компрессией в цилиндрах советую обороты увеличить. Все помнят истории, с стартёра не заводится и с толкача с пол пинка.
Crank Mах RPM 350-400 эта зона отключения закладки Старт и переход на основные карты работы двигателя.
A/C Min RPM 500 ну кондишен есть не в каждой машине но колен вал с вкл компрессором действительно вращается тяжелее.

Ползём дальше.
Таблица Initial Crank Pulse обвёл зелёным
Она отвечает за первый впрыск топлива. Привязана к воде и миллисекундам впрыска топлива. Работает при старта двигателя.
Принцип достаточно прост. Включаем зажигания смотрим на (Coolant Temp) температуру воды в Сhannel - Start и соответственно увидим где у нас в таблице находится маркёр.

Крутим стартёр поглядывая на Сhannel - Start на количество впрыска fuel Inj 1 pulse. Пропишите большое значения.



Схватит один раз и дальше тупо залёт горшки. Можно крутить после этого сколько угодно, не заведёте, только бахи в выхлопной будут говорить о том что там до ху топлива.

Пропишите маленькое значения.



Мотор будит пытаться завестись редкими схвататываниями говоря вам что хозяин ну подкинь в топку ещё чуть чуть.

Так же помните о вашем аккумуляторе и о просадки вольтажа при пуске.
Таблица Batt Offset Primary (mS) принцип с подбором значений тот же что и с таблицей Initial Crank Pulse.
Хорошо за ряженый аккумулятор требует маленькое значения времени впрыска, разряжённый аккумулятор соответственно.
Помните о размерах ваших форсунок и их заводском Оффсете.

Crank Injector Time обвёл синим

Первая ступень впрыска пройдена в таблице Initial Crank Pulse и теперь её надо удержать в таблице Crank Injector Time по дросселю.
Удобная штука у кого клапана ХХ нету или он сдох и чтобы дать мотору воздуху приходится чутка приоткрывать дроссель. Initial Crank Pulse вы задавали время пулсацыии форсунки в Crank Injector Time вы задаёте продолжительность работы форсунки на один такт.
Принцип настройки такой же как с таблицей Initial Crank Pulse.

Start Extra vs Temp и Start Extra Decay не когда не трогал но думую что это дополнительная форма екста помощь, плюс по добавке топлива в процентах и продолжительости времени в Start Extra Decay.

Завели, ну и славна.
Плывём дальше.
Теперь нужно прогреть мотор.
на следующих смесях по воде
+80 смесь 14.5-14.7
+50 смесь 14.0-14.2
+30 смесь 13.0-13.5
+10 смесь 12.5-12.7
-10 смесь 12.5
-30 смесь 12.0-12.5
Я создам новые таблицы с чем придётся играться.
Неив теиболс.


И так нам нужна смесь по воде на ХХ которую я про писал выше.
Берём таблицу Warm Up Enrichment (%)
Смотрим где маркёр находится и прямо в онлаине при помощи клавы + - изменяем значения Warm Up Enrichment (%) так что бы в закладке
Сhannel O2 Target в ячеике O2 #1 ..... AFR получить желаемую смесь по температуре воды.

Теперь есть один момент.
У меня активирован O2 feedback control, но до 60 градусов воды он не будит работать. Но как только у вас появится на Сhannel O2 Target в coolant temperature 62 он вступит в действия и мозг начнёт править сам смесь стремясь удержать её как прописано в O2 FB Target карте.
На сколько процентов мозг накидывает топливо вы сможете видить в Сhannel O2 Target в ячеике O2 FB value % который у меня ограничен +25 и - 25 больше мозг за пределы этого % докинуть не сможет.

По этому в таблице Warm Up Enrichment (%) после 60С у меня прописаны нули. Я могу туда кидать любой процент 10 минус 10 мозг по средствам аем лямды разнюхает это добавления и убавления и ведёт свою компенсацию так что бы получить смесь прописную в O2 FB Target карте.

Давление в рейке по мануалу. Датчик коленвала выставлен по стробоскопу.
С дросселем есть непонятки. При калибровке всё замечательно, но когда машина прогреется(и ДПЗД вместе с ней), то вольтаж уплывает. Если же откалибровать на горячую - то при холодном запуске получается что дроссель приотрыт на 5-6%.

здесь тема про АЕМ 2, создай отдельную тему про F-con и там советуй и обсуждай именно его (Без обид если грубо ответил)

А вольтаж не мерял на тпс дросселе на холодную и на горячую
Там 5 вольт- сигнал- земля. У меня в сырую погоду бывали случаи на потенцыометре меж витковые замыкания.

В разъёме ДПДЗ на прогретом двигателе напряжение 4.52-4.53 вольта.

UPD.
На холодную 4.53-4.54, не думаю что разница имеет значение.

Как это отражается на работе двигателя? История.

Не могу сказать точно, как мне кажется, отражается так: во время прогрева начинают плавать обороты, где то секунд 15-20 это продолжается - 1000-1300 об. колебания.

запиши лог запуска и дальнешого прогрева до 80 градусов воды по следующим параметрам которые надо внести в канал-тюнинг.



а там видно будит.

Наверное стоит спасибо сказать спасибо sass! Тем кто только открыл для себя мир аем!:) млн бы эту инфу 3 года назад!!! Что я собственно пишу! Выше указано это только чтоб тронуться и поехать самое интересное впереди... ! Еще раз спасибо что вы нашли силы написать этот пост... Я хотел но времени так и не хватила...

как раз самое сложное это завестись и держать холостой ход

эт точно сложнее настроить запуск и холостые, чем валилово.
Вопрос, какой допустимый диапазон датчиков детонации РБ25-26 по вольтажу (безопасный, предельный, критический)?
Еще интересно, в чем разница в версиях (firmware), например в чем разница между 02v02 и 01v24 или 01v17?

Спасибо за подержку. Что знаю по аему2 напишу что не знаю думаю добавят другие.
Нет не выполнимых задач, есть трудное решения. Не кто не говорит что будит легко, главное начать.

Блин без обид парни! запуск и хх это велосипед... на аем точно... вот на гредди ультимейт это почти не реально:)))) при условии что форсы на много больше... Запуск, хх это все конечно нужно, но вы ставите профи комп для чего??? Для того чтоб запуск двс зивой был круче:) или хх пипец как стали стобильны... для этого можно оставить сток профи комп для того чтоб реализовывать задачи которые не под силу сток ECU, Так или нет???

Немного советов:

Start:

соглашусь в Sass Crank injectors all - эта такая фишка когда форсунки льют все вместе в один такт без учёта фазирования. С OFF форсунки лют в такт работы двигателя, каждый в свой горшок.
Я бы не включил бы зная что с счётной шестернями всё в порядки и они установлены правильно. для начала его лучше не включать и соответствено пренебречь картой injector Crank Pulse. Далее регулируете время открытия форсов Crank injector Time к примеру на форсах 370 3500 микроСек. пробовал опускать до 2000 и поднимать до 5000 все равно тачка заводиться.... остальные поправки во вкладки Start для калибровки 25det оставляем пока теже потом потравите, когда поймете чего не хватает...

Idle: По хх ну там вроде все понятно... главное сенхронихировать желаемые обороты с действительными, остольные карты впринцепи можно не трогать...

Теперь не много лирики, пусть меня многие сейчас осудят, наверное во сновном те кто реально умеет настраивать ДВС и те кто типа настроеил двс воткнув пфц в замен старого ECU. Я только учусь настраивать ДВС, да у меня комп АЕМ, но я за...бы..ю всех настройщиков кто еще отвечает а мои впросы... Теория настройка ДВС, сука не компа, а имено ДВС... она едина... Вопрос только в том знаешь ли ты что нужно сделать, а уж как это реализовать на том и на другом ECU дело треть... Я кто му что настройщик настаивающий только январи мне дал столько теории что мама не гарюй. Настройщик в Украины на ПФЦ настривает тачки ну очень мощные и ему вофигу что ПФЦ не бориться с детоном, не умеет делать ланч, драг антилаг, не упрвляет бустом по передачам и не имеет милион и одну поправку как АЕМ.
Теперь конкретно по настройки со стороны наверное не далекого настройщика, разбираясь с АЕМ я смотрел настройку января, ПФЦ нистюна сделал вывод. В АЕМ это универсальный комп (как это не странно но январь схож!) который может очень многое, придел фантазий на аем не ограничен пусть не все нужно... Это комп в котром надо все менять самому то, что там идет в сток калибровках это все точка отправления. Для 25det проще всего занова написать все карты самому чем править стартовые... Я кто му что в аем нет скрытых карт каких то констант конкретно для мотора как на пример у ПФЦ, ПФЦ не спроста идет для каждого мотора свой... АЕМ пох куда ставить... В основном берут от хоны он не дорогой более универсальный.
Вот тут начились споры АЕМ, Ф-кон, ПФЦ и т.д они все посвоему разные а уж каму что нравиться и кто к какому отдает предпочтение это на вкус и цвет, по этому прошу не обсирать аем, пфц и т,п. К чему я все это виду Настраивая двс на каком либо компе надо не упускать из виду тот факт что у каждого есть свой алгоритм работы и специфика настройки.




По детонации Гапон писал что до 1в абсолютно безопасно... у меня при настройки проскакивало иногда 1,8в но ущами не сдышал. по кзания детона это конечно хорошо но лучше бы его определить при помащи спец микрафора. Например услышали дитон смотрим в аем видим 1,5в прописали ретарды чтоб при 1,5 заливало и откатывало зажигание... Это все к тому что при замени поршнивой а конкретно изменения диаметра меняется частота работы датчика для этого есть в АЕМ фильтр по частотам. Но на 25 моторе датчики резонансные... на не широко полосные по идее у них частота одно, но при этом они не лохо работают на многих японфа при использовании ПФЦ! на 26 широкополосные но подключеные по схеме резонансных вот этот момент мне не понятен... Вобщем суть в том что возможен вориант что детон будет казать 1 но при этом дитона не будет вот для этого надо определить где на скальких вольтах действительно детон. К примеру у меня детон при заезде на квотаре ну и вообще дерзаться в приделах единици при увеличении нагрузки можно наблюдать увеличении детона при условии что чуть смесь бледновата на верху или угол большевать но она в допуске... на некоторых мотора на хх кажит 0,5 или около того... все индивидуально но если брать RB25 то тут чуть по проже 1-1,2В у меня откат стоит на 1,3В при 6500-8000... Планирую приципить всетаки оборудование для прослушивания детона и покататьс с ней в наушкиках как будет инфа выложу отчет по детону какой в реале какой по прибору.

Мот инфа по расчету частоты детона:Расчет частоты детонации

2. Чтобы сделать действительно полезный девайс (по типу HKS, Integral и им подобных) сначала сигналы с датчиков надо отфильтровать. Это сделать несложно, в этом направлении я сейчас и копаю.
Вот информация австралийцев (спасибо человеку с ником Status) по частотам датчиков на моторах RB и SR:
RB20 7.3khz
RB25 6.7khz
RB26 6.7khz
RB26 (forged) 6.6khz
RB28 6.6khz
RB30 6.7khz
RB30 (forged) 6.6khz
SR20 6.7khz
SR20 (2.2l) 6.6khz
SR20 (2.35l) 6.3khz
Частоты верны только для стоковых моторов, если не указано в примечании. Даже при переходе на ремонтный размер поршня частота уплывет. Но, думаю, не сильно.
Итак, задача номер 1 - активный полосовой фильтр с частотой fc=6700Гц и полосой что-нибудь типа 2000Гц (т.е. фильтр 5700Гц-7700Гц), а может быть полосу поменьше (6200Гц-7200Гц), просто добротность фильтра сделать пониже...

3. Затем, чтобы не плодить елочных игрушек с диодами, я хочу этот отфильтрованный сигнал завести на AUX на голову, чтобы при настройке просто включать голову в режим AUX и наслаждаться тишиной...

Ну вот, как то так...

Итак, в продолжение темы про детонацию:

Существует два типа датчиков детонации - резонансные (одноконтактные) и широполосные (двухконтактные).

Вот так выглядят резонансные:


Вот так широкополосные:


Возвращаясь к моему предыдущему посту, в резонансные датчики уже встроен полосовой фильтр, широкополосные же вещают в неком диапазоне.

Получается, что к резонансным датчикам можно подключать диодные "елочные" показометры, которые просто меряют напряжение (от 0В до 5В) и исходя из напряжения зажигают диодики, т.к. датчик вещает только на одной частоте, на которую настроен.
Плюсы: легко мониторить подручными средствами.
Минусы: настроены на определенную частоту, которая зависит от диаметр поршня, т.е. поставив даже ремонтные поршня есть риск, что звуковая частота детонации уплывет за границы встроенного полосового фильтра датчика и он перестанет быть полезным.

К широкополосным тоже можно подключать диодные показометры, но только через полосовой фильтр, иначе он будет показывать все подряд.
Плюсы: большой диапазон измерений.
Минусы: не замечено за исключением того, что сложнее мониторить подручными средствами, потребуется полосовой фильтр.

Резонансные датчики стоят на:
- Skyline R32 (HCR32) RB20DET
- Skyline R33 (ECR33) RB25DET
- Skyline R34 (ER34) RB25DET
Т.е. владельцам этих автомобилей можно ставить диодные показометры напрямую на датчик при условии, что стоят стандартные поршня. Даже переход на ковку уводит частоту.

Широкополосные стоят на:
- Silvia S13-S15 SR20DET
- GT-R R32 / R33 / R34 RB26DETT
- Nissan Skyline GT-R R35
- Nissan 300ZX VG30DETT
- Nissan 350Z
А владельцам этих автомобилей, чтобы подключиться к датчикам диодными показометрами, необходимо ставить полосовые фильтры с частотой среза (центральной частотой) из таблицы выше.

Формула, по которой вычисляется расчетная частота детонации:

f(кГц)=900/(Pi * r), где r - радиус поршня.

Т.е. допустим для диаметр поршня 86мм:

f=900/(3.14*43) = 6,662кГц.

При переходе допустим на ремонтный размер 87мм получаем:

f=900/(3.14*43,5) = 6,586кГц.

Sppro
Я тебя разочарую дидон в аеме эта погода на марсе.
Смотри в аеме2 есть Gain knock при котором значения 0.200 тебе в логе не покажут не каких превышений более 0.5 вольта,
Поставь 0.600- 0.800 зашкалит за 2 вольта.

экспиренс

угол зажигания везде одинаковый, датчик просчитанв промуле
http://www.phormula.co.uk/KnockCalculator.aspx
6.64

Gain knock 0.160



Gain knock 0.308



Gain knock 0.500




В этой игрушке за 700 баксов тоже самое.
http://www.knocklink.com/KnockBlock.html
те же крутилки чувствительности.
В реале дидон есть в наушниках его нету как и на аналоговом выходе.

Ну тогда только остаеться определить детон только спец ушами и подобрать в аем его границу? Так? или какие есть варианты поделись очень интересно пока оперюсь что кажит аем ушами не слышу детона...

У меня оборудование http://www.phormula.co.uk/ProTuningSolution.aspx только я его пока не освоил, посоветовал один настройщик и Казахстана. Коворит очень хорошая вещт даи масковские настройщики ее пользуют не помню только кто советовал?

Я его калибрую своими ушами которые херос два наебёшь.



Завожу углы зажигания при которых дидон не минуем. В ушах треск гредских орехов есть а в логе нету.

Дальше тест.
угол бжика 29



И в ушах трещит жестянка и в логе она присутствует.


угол бжика 20

всё шуршит и шелестит как надо и в ушах и в логе.



Вот вам наушники за 5 баксов.


Это не Фурелёвы случайно?
У меня промулы полный комплект.

Это не Фурелёвы случайно?
У меня промулы полный комплект.

Не понял?

Где обещанное продолжение???

Скорое будет пишем! если есть вопросы пишите!

Приветствую всех кто еще не потеря надежды настроить самостоятельно аем-2!
Выше изложенном написано как запустить двс надеюсь все те кто писали: «что это самое главное» получили полное удовлетворение если нет то пишите я помогу.
Прежде чем мы перейдем к делу хочется осветить один формальный ну по мне ключевой момент подход к настройки. Потому как я как начинающий настройщик занаю это как ни кто другой, так вот: когда вы делаете первые шаги по настройки (любого сука….) ЭБУ даже ПФЦ, советую действовать так. Поставил на сегодня задачу настраиваю и разбираюсь с ХХ и все точка. Получилось!? УРАааа!:) Попробую построить топливную карту Fuel map. А иначе наметив 5 задач не достигнешь не одной…НО есть большое Но, если не вышло и вот ну хоть убей не получается то брось и поделай что ни будь другое. Опять не вышло!? Ну это тоже не страшно отложи на завтра сегодня не тот день… Это очень важно! Так как если не прет сегодня ну его нах…й. Я это к тому, что когда такая ситуация сложиться при настройки при нагрузке можно просто развалить мотор от неправильных не обдуманных действий или стечения обстоятельств… Надеюсь суть вы поняли, что от МАРАЛЬНОГО составляющего, зависит очень многое. Если не пошло значит не судьба Бог вас бережет от возможности развалить мотор!

Теперь по существу! Рассмотрим:

1) Синхранихация УЗО АЕМ vs RB25-26
Для начала нужно найти хороший стробоскоп , к примеру Innova 5568 он понимает все системы зажигания !! Подсоединяем схему для стробоскопа я пользуюсь самым простым. Каму как удобно я опишу как делаю я. Выкручиваем катушку. Берем бронепровод с 406 двигателя УАЗ, одеваем на свечу в другой конец вставляем проводник (шпилька м6 50мм длинной) потом это все вставляем в катушку, на бронепровод одеваем прищепку стробоскопа, подключаем к стробу +12В и -. На этом все пока!




Убираем все Trims (компенсации) по зажиганию ключевое для поиска ignition Trims. В калибровке АЕМ Отрываем Display > ignition>Advanced ignition>Ignition Trims открываем все таблиыц и выставляем их в «0».


Настройка должна производиться бес каких либо компенсаций. Ладно если в минус, но если в плюс это может плохо закончиться.
Запускаем ДВС, Если это первый пуск править ARF по температуре Warm Up Enrichment (%) бессмысленно, не торопите события это не так важно в сток калибровках карта прописана примерно так что все равно будет смотреть в правильную сторону если нет, то не парьтесь просто сидите и ждите пока он прогреться до вашей рабочей температуры.

Теперь когда двигатель прогрелся, держит стабильные обороты , у кого как по разному , 700-+50 именно на этих оборотах и выставлял зажигание, все зависит на каких оборотах работает ваша машина
Заходим в АЕМ идем в Ignition MAP ставим везде 0.гр! Это лучший вариант для синхронизации , так как эта начальная точка отсчета по зажиганию , кто-то ставит 10.гр , но в итоге все равно на пару градусов промахиваются после этого в дальнейшем к каждым 100.rpm получается на 2.гр идет опережение. Идем в Engine Start ставим в Option Crank Advantace -0.12гр
Примечание: После синхронизации зажигания установить изначальный угол для запуска двигателя , как правило это могут быть и 12.гр или 24.гр !! у каждого по разному двигатель запускается , можете поискать оптимальный для вас угол!Главное не забыть , а то так и будите запускать мотор на -0.12 =))) где за будите про него...
Далее.. Dwell Time !!
Это время искрообразование то есть задержка искры !! не маловажный фактор для настройки зажигания , у меня стоит Dwell time 2.3mS, дело в том что в стоковой калибровке время стоит 3.6mS. Такую задержку выдержат только тюненые катушки и только под усилитель зажигания , в стоке такое время чревато перегревом катушки..
Заходи в Display > ignition>Advanced ignition>Coil Dwell Time>Dwell vs RPM. Время заряда для сток катушек 2,3-2,6 mS. Таблицу Dwell vs RPM выставляем таким образом чтоб Dwell Time = 2,3-2,6 mS. К примеру на RB25 катушки без коммутаторные по осиY ставим значение=149.


Во время регулировки зажигания обороты будут падать , для этого идем в Idle "Настройка датчика холостого хода" и запасом делаем обороты на 100.rpm выше. Так как повторюсь ближе к 0.гр обороты будут ощутимо падать , что бы мотор не заглох при этом старайтесь придерживается своих оборотов ..
Идем в Fuel Map и заранее делаем смесь , во избегания ненужных лишних плавающих оборотов , я производил настройку при 13.4 смеси , при этом у меня ровно держались обороты..
Ну на конец-то! Теперь поехали Открываем Wizards > ignition Timing Sync Wizard. Что мы имеем:
Degrees BTDC - окошко в котором выставляем УЗО в ВМТ при котором будем синхронизировать.
Галочка Lock ignition Timing at =15(20) фиксирует обороты и держит их четко обороты при этом не плавают УЗО зафиксирован! При синхронизации обязательно ставим.
Advance timing – это и есть инструмент регулирования узо в большую сторону. Нажимая > Large идете большими шагами ~ 5град.
> Small – идете маленькими шагами, подводит УЗО очень точно.

Retard timing - это и есть инструмент регулирования УЗО в меньшую сторону.
Нажимая > Large идете большими шагами ~ 5град.
> Small – идете маленькими шагами, подводит УЗО очень точно.



2) Настроим ХХ

Смотрим вкладка Idle. Идем по порядку. Options – idle
Idle FB Above RPM=400 rpm – это обороты при которых начнет действовать вкладка idle. 400 rpm можно оставить все good
Idle FB Below RPM=2000rpm – это обороты при которых вкладка Idle перестанет работать.
Idle On il TPS Less- это положение дросселя при которых начнет действовать вкладка idle. ~ 2,3% . Важно чтоб Idle On il TPS Less был равен или меньше Idle Off il TPS Over
Idle Off il TPS Over- это положение дросселя при которых престанет действовать вкладка idle. ~ 2,3%. Важно чтоб Idle Off il TPS Over был равен или больше Idle On il TPS Less.

Idle FB Min - это значение нужно для того насколько сделать отклик датчика "IDLE" исходя из указанные вами в Idle&Target table , то в этом значении указывает на сколько в процентах убрать нежелаемые обороты , для этого смотрим Learned Value оно должно быть всегда 0 если Learned Value -1 или еще ниже , значит вы поставили слижком высокий процент от Idle FB Max
Если полезли обороты тоесть у нас 700rpm желаемые появились 800 или 900 , то тут указываем насколько в процентах убрать эти нежелаемые обороты

Idle FB Max - это значение нужно для того насколько сделать отклик датчика "IDLE" исходя из указанные вами в Idle&Target table , то в этом значении указывает на сколько в процентах добавить оборотов , для этого смотрим Learned Value оно должно быть всегда 0 если Learned Value 1 или еще выше , значит вы поставили слижком высокий процент от Idle FB Minimum
в кратце
Если обороты упали тоесть у нас 700rpm желаемые и падают до 600 а во время деакселерации и вовсе до 500 , то тут указываем насколько в процентах добавить нужные обороты ..
Примечание
Значение Idle FB Maximum никогда не должно быть меньше Idle FB Minimum
а то будите глохнуть на светофорах =)

Idle FB Dead Band - - это количество оборотов которое аем сможет откатить (отнять) от фактических оборотов, если фактические обороты ДВС стали больше указанных. АЕМ рекомендует -50 RPM
Idle FB Dead Band+ - то количество оборотов которое аем сможет прибавить к фактическим оборотам, если фактические обороты ДВС стали больше указанных. АЕМ рекомендует 50 RPM.

Дальше смотрим RPM Offset vs Start – эта карта работает следующим образом, она удерживает обороты выставленные по оси Y на протяжении заданного времени. Ну и нельзя не отметить того что 32 сикунды. а именно это время действия этой карты после запуска ДВС она будет честно держать обороты. Если в дальнейшем в топливное карте значения на ХХ меньше чем достаточно для поддержания работы ДВС то машина заглохнет. По этому она строиться так, осьY= 500 оборотов и сводим на осьХ=8 секунд, дальше по нулю…
Далее: Idle Target Base – это карта в которой задаем обороты в зависимости от температуры О/Ж к которым аем будет стремиться. тут все понятно я надеюсь
idle vs Target – этой картой мы согласовываем нужные нам обороты которые прописаны в Idle Target Base с теме что мы имеем на данный момент…
Пример: смотрим Channels – idle > idle Target = 900rpm а Engine Speed =1200 при этом смотрим на карту idle vs Target там курсор стоит на отметки 900 поскольку idle Target = 900rpm так вот в idle vs Target выделяем точку 900 и тащим ее в низ до тех пор пока не получим свои 900 rpm, так делаем для всех оборотов какие у вас будут максимальны на ХХ. АЕМ рекомендует до 3000 но я так не делаю!

Теперь Ing vs idle rpm эта карта компенсирует углом не совсем стабильную работу дсв когда обороты плавают. иными словами этой картой мы выравниваем обороты на хх так что они были стабильны. Ползунок будет ползать по координатам в карте переходя через 0. На хх ее можно все оставить в 0 и ничего страшного не произойдет НОооо тут вопросы уже такие задавали что обороты на прогреве плавают, arf то11 то 15 мотор качает пока не прогреться, Грешили на ДПДЗ это нет так!:) эту проблему можно устранить переписать показания макс и мин по напряжению дроссельной засолки и все будет хорошо пока тачка не прогреться потом будет все не правильно.. Так вот, обороты плавают что мы делаем, карту Ing vs idle выводим так называемыми ригами угол разворачиваем до тех пор пока не перестанет качать ДВС и обороты будут стабильны. Делаем это при прогреве как только обороты начнут плавать.
RPM offset vs TPS – работает подобна RPM offset vs Start суть такая что будет держать до победного! Ну она обычно всегда стоит в 0


Вот пример методики настройки ХХ от Sass.
ДЛЯ НАЧАЛО ВЕЗДЕ СТАВИМ 0 работаем пока только с Idle&Target table
Для начала ставим Idle Target vs base например 700.rpm , это и есть наши желаемые обороты смотрим как указано на картинке ..
в Idle&Target table указано значение 41.41 , на работающем двигателе при этом значении у нас обороты 780 либо скачками до 850 , смотрим на Learned Value если там стоит 0 значит отколонений нет , но все же обороты высокие , для того что бы убрать лишние обороты двигаем ползунок в карте Idle vs Target table вниз , по одному проценту тоесть в настоящий момент при 41.02 обороты стали 760 , это все равно много , так как в будущем будет опять подкидывать лишние 50.rpm и опять станут нежелаемые 800.rpm
На этом останавливаемся , и идем в Options Advanced IDLE и ставим в окне Idle FB minimum -0.39 !! смотрим на обороты они упали до 720+-30 rpm !!! Итак получилось в Idle vs Target table убрали до 41.02 при этом добились 760+-30 обороты все равно высокие и это не устраивает!! добавили процент в Idle FB minimum -0.39 программа уже сама будет убирать ненужные обороты , смотрим в параметры IDLE POSITION будет 40.62 40.02 значение будет постоянно меняться Options Idle теперь сам добавляет и убирает обороты что бы придерживаться ваших желаемых оборотов при этом будет 700+-50rpm , это то что нам нужно но в Idle FB maximum стоит 0 это значит во время деакселерации машина будет глохнуть , значение Idle FB minimum будет убирать Idle Target , нам нужно как то поддержать обороты , поэтому добавляем Idle FB Maximum не 0.39 , а выше тоесть 0.78 !! смотрим и газуем Learned Value всегда должно быть 0... На этом останавливаемся и ничего не трогаем , сохраняем , в идеале лучше её загрузить в память AEM EMS !! заводим машину теперь она должна выйти на стабильные 700+-50 rpm , бывает что падает до 670 ничего страшного , это уже нужно смотреть карту зажигания , значит стоит слишком поздние углы!

Хотелось сказать отдельное спасибо при активных содействии данного руководства Sass! Спасибо!

Супер!!!

Ребятушки, подскажите пожалуйста в чем разница АЕМ1 и АЕМ2. Стоит менять АЕМ1 на АЕМ2? И по каким причинам? АЕМ1 полностью устраивает, но может у АЕМ2 что-то есть?

У меня тоже ЕМС1, думаю особого смысла менять не имеется.

не эксперт в АЕМ, но когда выбирал свой комп много читал. Тогда у меня сложилось мнение что АЕМ1 слабенький по математике и алгоритму а вот во втором уже все проблемы решили и он стал действительно компом очень хорошим.
Повторюсь Не эксперт, ничего никому не доказываю, просто делюс своим мнением основанным на моих поисках. Я в итоге выбрал Линк ))

И еще, для ЕМС1 прога АЕМ тюнер не подходит (она для второго ЕМС), только АЕМ Про

Ну и как тебе ЕсуЛинк? + -

Аем про есть один жирный минус: это ком порт с вечно теряющейся связью.

У меня ноут с COM-портом. Никаких проблем с АЕМ Pro.

У меня ноут без сом порта, через переходник юсб работает, связь еще не терял

C наушниками все понятно, а куда одеваешь ту часть шланга что на двигатель?

на любую шпилку на блоке или на голове.

предполагаю что на какой нибудь болт в районе датчиков детона)

На 25DET в районе 1 датчика детонации есть отверстие м10 ( с смотровой ямы видно ее хорошо и вкручивать приемлемо! вкручиваем туда шпильку переходную м10\м8 и одеваем шланг. Позволю себе предложить инновацию!:) пробовал вкручивал простую шпильку и полую( с отверстием внутри)! С полой чуть звук отчетливее! ну не существенно!

Ну вобщем-то на 26ом можно прикручивать просто на крепление дросселей. Куда угодно по болшому счету лиш бы плотно с мотором все соединялось

а в самих наушниках кроме штуцера шума ничего нет?

Дальше смотрим RPM Offset vs Start – эта карта работает следующим образом, она удерживает обороты выставленные по оси Y на протяжении заданного времени. Ну и нельзя не отметить того что 32 сикунды. а именно это время действия этой карты после запуска ДВС она будет честно держать обороты. Если в дальнейшем в топливное карте значения на ХХ меньше чем достаточно для поддержания работы ДВС то машина заглохнет. По этому она строиться так, осьY= 500 оборотов и сводим на осьХ=8 секунд, дальше по нулю…

Здесь поподробней, и желательно с фото.

Здесь поподробней, и желательно с фото.
[/quote]

Работаю исключительно через пожалуйста и большое спасибо... Позже отпишу, с фото...!:)

Пожалуйста!!!

Вобще огромная благодарность и респектище парни, Sass, Sppro делаете хорошее дело на общественных началах, не много информации по АЕМу по русски в такой форме, СПАСИБО!!!

Парни раскидайте пожалуйста про работу с логами в АЕМ, чет разобраться не могу...

В чем конкретно проблемма?

Чем логи открывать, какой программой? с АЕМ дата понять не могу ни х..

Aem data все верно, смотря какой версией еще пользуешься я пользуюсь аем тюнер 2.98 с ним идет аем дата сразу, аем тюнер 3.2 идет один аем дата отдельно новой версией4.00.38, она работает иначе, у нее более удобный интерфейс, возможность разложить фрагмента лога удобнее... Но я пользуясь старьем аемтюнер 2.98 так привычнее... Просто нет времени разбираться с новым софтом. Сразу скажу что имея калибровку рабочую версией от аем тюнер 2.98 01v24 конвертируя ее в аем юнкер 3.2версией 02v02 Двс не за пуститься... Там немного изменен счетный алгоритм или какаете еще математика.

RPM Offset vs Start
Так ну что попробую объяснить. Значит так! RPM Offset vs Start это карта активируется когда обороты ДВС Crank max RPM =400 и выше! К запуску ДВС это таблица вообще не имеет ни какого отношения. В этой таблице по оси Х время в секундах, время работы этой таблицы ограничено 32 секундами. По оси Y обороты ДВС которые будет добавлины(прибавлены) к оборотам указанным в idle target base. Задаем следующие значения. Ось Y= 1секунда sv ось Х=500 и интерполируем до Y=8 секунд sv Х=0 Как она работает!? Так вот запускаем, обороты ДВС 400 в силу вступает таблица RPM Offset vs Start она прибавляет указанные вами обороты ~500 к оборотам в idle target base ~850 и того 850+500=1350 будет на 1-ой секунде после того как обороты двс будут больше Crank max RPM =400 и выше. Далее на 9,10,11-32 сек обороты будут = idle target base ~850 поскольку в RPM Offset vs Start у нас уже нет компенсации.